martes, 29 de enero de 2019

Impresiones en el día a día de un viaje en autocaravana a Islandia y las Feroe.

Día 1º del viaje 

Hoy día 5 de junio de 2018, iniciamos nuestro primer día del viaje de primavera – verano , con nuestra autocaravana, como lo venimos haciendo habitualmente desde  hace ya algunos años.

En esta ocasión, condicionados por el tipo de viaje que pretendemos realizar, hemos demorado este en un mes, ya que la situación de la logística para trasladarnos en barco, desde el continente europeo a donde tenemos previsto viajar, así lo requieren.

En nuestra ruta de aproximación, viajamos hacia el norte de Europa, concretamente hasta la península danesa de Junlandia y el puerto de Hirsthall, donde embarcaremos en un ferry que nos trasladara, en dos noches de navegación, vía las Islas Feroe, hasta los confines del Mundo, Islandia. A diferencia de otros viajes en los que no planificábamos mucho, ni las fechas, ni el recorrido, en este, condicionados por el traslado y retorno en el ferry, sí estamos sujetos a unos tiempos y unas fechas.

Conseguir  el pasaje del barco, no nos ha resultado nada fácil, ya que para trasladarnos, nosotros y “nuestra casa movil” desde Europa hasta Islandia, solo hemos encontrado una linea de ferry que cubre ese trayecto, la compañía https://www.smyrilline.com de Las Islas Feroe, que realiza la linea desde el puerto danes de Hirsthall en el norte del país y el noreste de Islandia, concretamente hasta el puerto de Seydisfjorour. El espacio en el barco no es abundante, así que el precio es elevado y hay que reservar con tiempo. Ya en el mes de diciembre de 2017, iniciamos los tramites para formalizar la reserva  a través de la web de la naviera y la ayuda de un agente que tienen en España, en una agencia que se llama http://www.rutasolar.net , ubicada el Málaga, anticipando una parte del coste del viaje.

La República de Islandia, esta en uno de los confines del mundo, en el extremo noroeste de Europa, cuyo territorio abarca la isla homónima y algunas pequeñas islas e islotes adyacentes en el océano Atlántico, situada entre el resto de Europa y Groenlandia. Cuenta con una población de cerca de 350.000 habitantes y un área de 103.000 km².  A causa de su localización en la dorsal meso-atlántica, es un país con gran actividad volcánica y geológica, factor que afecta en gran medida al paisaje del territorio islandés. El interior del país, consiste en una meseta caracterizada por desiertos, montañas, glaciares y ríos, ríos  que fluyen hacia el Océano Atlántico norte a través de las tierras bajas. Gracias a los efectos de la corriente del Golfo, tiene un clima templado, en relación a su latitud próxima al circulo polar ártico, pero por debajo de este, el clima provee, en algunas partes del país, un entorno habitable.

A las 11 de la mañana, después de terminar de colocar en la autocaravana, guiados por nuestra experiencia, mas o menos, lo necesario para un tipo de viaje de este tipo, iniciamos el viaje en Santander, rumbo a la frontera francesa de Hendaya, continuando ruta por autopista hasta la ciudad francesa de Burdeos, donde en su circunvalación nos “tragamos” el típico atasco de la salida del trabajo a las cinco de la tarde, un atasco  de 1 hora y media. A nosotros   estas situaciones, aunque resultan un poco pesadas, ya no nos cogen por sorpresa, sabemos que de vez en cuando suceden y a través de los años ya hemos desarrollado la paciencia suficiente para soportarlas.

La ruta del día de  534 Km, es muy conocida por nosotros, porque es la que desde hace  bastantes años utilizamos para desplazarnos vía París hacia el norte de Europa. La climatología del día no nos ha acompañado mucho, hemos soportado de todo, nubes, claros y algo de lluvia, aunque como compensación, salvo la circunvalación de Burdeos, el trafico ha sido bastante fluido. Con la escasa luz del día no podíamos pedir mucho al paisaje, pero en los pocos claros que se nos han presentado a lo lago del viaje, si hemos disfrutado del paisaje que nos ofrecen algunos campos de Francia por donde viajábamos, un paisaje que nos ofrecían el colorido de un verde primaveral precioso.

Sobre las 8 de la tarde paramos en la población de Roullet, situada a unos 100 Km, al norte de Burdeos y en las proximidades de la ciudad francesa de Angouleme. Roullet, dispone de una tranquila y bien acondicionada área de autocaravanas para dar acogida a esta modalidad de turismo  que se mueve por ahí, muy especialmente por el país galo y sus distintos territorios. El área es gratuita y dispone de todos los servicios básicos que necesitamos los autocaravanistas para cubrir una etapa.  Esta es la apuesta  que hacen muchos ayuntamientos franceses y de otros países de Europa, para tratar de acercar turistas a sus municipios, en beneficio del comercio local, pero si este área fuese de pago, no pasa nada, creo que somos conscientes de que todo no puede ser gratuito y muy pocas familias  de las que viajamos en autocaravana, ponemos pegas por el cobro de unos servicios que un municipio nos ofrece. N-45º34’49’’ E-0º2’41’’  Km.534.

Al final de las jornada y antes de retirarnos a descansar, para estirar un poco nuestras piernas, dimos un paseo de 1 hora por la población , disfrutando del pueblo, sobre todo de la arquitectura de las fachadas de las casas y la torre de su pequeña pero bonita iglesia románica.

Mañana, si todo va bien, continuaremos ruta hacia Paris, sin saber aun muy bien donde vamos a pasar la noche y como se nos va a dar el día.

2º día del Viaje, día 6 de junio.

En la tranquila área de Roullet, aunque por la noche en algunos momentos se sentía la lluvia caer sobre el techo de la autocaravana,  hemos descansado muy bien.

Después del desayuno, sobre las 10 de la mañana iniciamos la ruta del día. En primer lugar, en las afueras de la ciudad de Angouleme, nos acercamos hasta una superficie comercial de Auchan, para llenar el deposito de combustible y así estar despreocupado de repostar durante el viaje de la jornada. De todas formas, en Francia el repostar combustible en las estaciones de autopistas o carreteras, resulta algo caro. La diferencia de precio con las estaciones de combustible de las grandes superficies, es muy notable. En las autopistas o carreteras el gasoil esta en torno a 1,70 € y en las grandes superficies entorno a 1,40€. Estas son cosas que cuando uno viaja, especialmente por el país galo, debe de tenerlo en cuenta, en el resto de los países europeos el precio del combustible, en un lado o en el otro, es parecido, pero en Francia es así.

En los viaje que en los últimos años hemos echo hacia el norte de Europa, después de pasar la ciudad francesa de Burdeos, siempre que podemos viajamos fuera de las autopistas  de peaje, aunque estas están muy bien y ofrecen muy buenas áreas de descanso, para nosotros resultan muy caras y como no tenemos prisa, buscamos otras alternativas de viaje. Por ejemplo, una de las rutas que utilizamos para viajar hacia el norte dirección Paris, es tomar la alternativa de Burdeos, Angouleme, Limoges, Vierzon, Orleans, Estampes, Paris. Esta ruta nos ofrece mas de 300 Km de autovía o autopista sin peaje y el resto de las vías, son muy buenas. Es una de las rutas que mas utilizan los camioneros españoles y portugueses para viajar hacia Paris o Europa.

Hoy la climatología no nos ha acompañado, a partir del medio día no ha parado de llover, incluso en algunos momentos con gran fuerza, así que viendo como estaba el día, como caso excepcional, en las inmediaciones de la ciudad de Vierzon, hemos decidido viajar por la autopista de peaje, unos 200 Km, dirección París. Del paisaje no os puedo contar mucho ya que el día y la luz, no nos facilitaba mucho el disfrute de este. Aun así, en esta época del año, el campo francés se percibe precioso y con una agricultura verde y en pleno progreso, desbordante. Cada vez que viajamos por Francia y vemos la calidad de las casas de sus pueblos y la agricultura que poseen, siempre nos hacemos la misma pregunta ¿que afortunados y que ricos son los franceses? sin duda, en la creación del mundo y lo que le dio a los franceses, Dios debió de ser francés jejeje.

A las 6 de la tarde, finalizamos el viaje de la jornada en en la población de Milly Le Forest, aparcados junto con otras autocaravanas, en la finca de una gasolinera que por un módico precio, 5€, servicios incluidos, te permiten pasar la noche. N-48º28’27’’ E-2º28’5’’  Km 1004

Milly Le Forest es una bonita población cabecera de un parque nacional, cuna de escritores, pintores y poetas, situada en las proximidades de París. Afortunadamente, a nuestra llegada paró de llover, motivando que nos animásemos a dar un paseo de casi 2 horas por la población, para estirar un poco las piernas del entumecimiento del viaje del día, disfrutar algunos rincones de la población y tomar unas fotos.

Mañana, si todo va bien, continuaremos ruta rumbo a la circunvalación de París, para continuar hacia la frontera belga y quien sabe si finalizaremos la jornada en Alemania, ya veremos. 


3º día del Viaje, día 7 de junio.

La noche ha sido tranquila y al levantarnos parece que el mal tiempo ha cesado. Después del desayuno, realizamos los servicios de aguas grises y negras de nuestra casa movil y después como agradecimiento por la acogida, llenamos el deposito de combustible en la gasolinera de la firma Total, que tan bien nos ha acogido esta noche en su finca particular y continuamos viaje.

Durante los años que llevamos viajando por ahí, hemos aprendido que es bueno contribuir a la economía local de la población que nos acoge (da igual que esta acogida sea de pago o gratuita) generando recursos para este tipo de turismo, con alguna compra, bien sea, el combustible, el pan o lo que sea, porque al fin y al cabo, vivimos en un Mundo muy material donde los recursos o incentivos económicos, es una de las cosas que parece que algunos mas miran o les motiva. Por otra parte, si tenemos en cuenta estas cosas, estos comerciantes al ver una autocaravana en la población, son los primeros que se ponen de nuestra parte, exigiendo a sus administradores públicos municipales, que se creen espacios o incentivos para que los turistas y potenciales clientes paren en sus municipios. Parece mentira que en pleno S-XXI, un colectivo de turistas que integra a mas de 4 millones de usuarios en la CEE, tengamos que andar así, pero es lo que hay.

Nuestra ruta de hoy, de 470 Km, siempre con rumbo al norte, nos lleva por autopistas y carreteras sin peaje, en primer lugar por la circunvalación de París, que en 1 hora hemos superado. Tras superar esta, de nuevo ante nuestros ojos, aparecen las grandes extensiones de cultivo de cereales donde predominan los cultivos de colza, que aunque aun verde, ya se encuentra granada. Con esta sensación, poco a poco, nos vamos acercando a la frontera belga de Macheranoise, percibiendo como, conforme viajamos hacia el norte, el tiempo va cambiando y aunque hace algo de calor, aparece de nuevo alguna tormenta aislada. También vemos como va cambiando la fisonomía del paisaje de la ruta, de lo que antes eran llanuras con campos de cultivo, ahora este se nos ofrece en un terreno sinuoso de pequeños valles y colinas con inmensos bosques de frondosas hayas y robles, intercalado por praderas y cultivos de forrajes, integrado de poblaciones ganaderas con explotaciones donde predomina la vaca frisona.

Tras superas la frontera belga con Francia, al cruzar las poblaciones vemos también como va cambiando la arquitectura de las casas, en Francia, en las poblaciones rurales, predominan las de planta baja y en esta zona de Bélgica las de dos alturas con empinado tejados de pizarra y obra de ladrillo macizo con combinaciones de piedra.

Continuamos viaje por la Valonia Belga y la ciudad de Charleroy, donde se perciben en el paisaje, las escombreras mineras en forma de pequeñas y elevadas formaciones cónicas, vestigios del pasado de la primera revolución industrial, donde los belgas, junto a los ingleses y los alemanes, jugaron un papel importante. Aunque estas escombreras, la mayoría de ellas, ya están regeneradas y colonizadas por las especies vegetales, aun así, estas han trasformado el paisaje y se ven por todas partes.

En la circunvalación de Charleroy, tomamos contacto con las estupendas autopistas belgas de tres carriles, son gratuitas y en todo el recorrido por el país, en la mediana central, incorporan postes de iluminación en los dos sentidos de la vía, una iluminación que no hemos visto por otras autovías europeas por las que hemos viajado.

Continuamos ruta, con poco tráfico, hacia Lieja, continuando a la frontera alemana de la ciudad de Aquisgrán, donde decidimos dar por finalizada la ruta de la jornada. Buscamos un aparcamiento a 2 Km, del centro ciudad y aquí pasaremos la noche. N-50º45’41’’ E-6º6’17’’  Km.1475.

Aunque la ciudad de Aquisgrán ofrece mucho para una visita turística, ya que entre otros sucesos históricos, aquí vivió el Emperador Franco Carlomagno,  como vamos de viaje, la visita a esta ciudad la dejaremos para otro viaje o quizás al regreso.

Mañana, si todo va bien, continuaremos ruta por las autopistas alemanas hacia el norte y hasta la ciudad de Hannover, donde pensamos visitar a unos amigos y disfrutar de su compañía, almenos una jornada. 

4º día del Viaje, día 8 de junio.

El aparcamiento donde hemos pasado la noche, en la ciudad alemana de Aquisgrán, es un tranquilo lugar para  descansar en el viaje. Esta situado a pocos Km, de la frontera entre Alemania y Bélgica, en un barrio residencial de la ciudad a unos 2 Km. Del centro histórico, al lado de un complejo deportivo.

Hemos descansado muy bien, pero la mañana se presenta oscura y lluviosa, lo cual presagia un mal día para viajar por las autopistas alemanas hacia el noreste y hasta la ciudad de Hannover.

Sobre las diez de la mañana continuamos viaje, tomando en la inmediaciones la A4 dirección Colonia para después continuar por la A1 que nos llevara a la A2. Ya inmersos en el trafico de las autopistas alemanas, nuestros temores se hacen realidad, la falta de visibilidad provocada por la intensa lluvia y la cortina de agua que proyectan los vehículos al rodar, la circulación se hace muy complicada. Ademas de esta desagradable situación, durante toda la jornada hemos tenido que soportar y superar números atascos del trafico rodante, por la numerosas obras que encontramos en la ruta y que parece que en Alemania no se van a terminar nunca. En fin…... está claro, que cada vez que viajamos por las autopistas alemanas, percibes que esta gente "va en otra marcha", resulta tremenda la circulación intensa a la que están sometidas  (especialmente en los días laborables como hoy, en la que parece que han soltado todos los camiones de Europa) y la velocidad a la que se circula por el carril izquierdo, en los tramos que no hay límite de velocidad, es de vértigo, vamos que solo desde algún tipo de enajenación mental se pueden entender estas cosas que uno percibe cuando viaja por el país Teuton. Desde mi punto de vista, circular con la autocaravana y creo que también con cualquier otro vehículo, por las autopistas alemanas, supone un horror, viajas siempre en tensión y con todos los sentidos puestos en lo que llevas por delante y por detrás, solo puedes tener un momento de relajación cuando te detienes en un área de servicio o descanso, áreas que normalmente están saturadas de todo tipo de vehículos. En fin.... ellos verán, pero desde nuestro punto de vista, de unas personas mayores y con la mentalidad de ciudadanos del sur, a esta velocidad y con este ritmo de vida, no se va a ninguna parte, o quizás sí, al desastre.

Continuamos viaje, circulando por todo ese tejido de autopistas, puentes o túneles etc, que tiene Alemania, especialmente al transitar por, quizás, una de las zonas más poblada, el eje de ciudades que forman esa metrópoli, Essen, Leverkusen, Dormun, Dusseldorf, Colonia. También por el tiempo que hace que están construidas las autopistas alemanas, viajas en medio de una frondosa vegetación a ambos lados, que protege a estas de los vientos y también a las poblaciones del infernal ruido de la circulación, pero que no te deja ver ningún pueblo o ciudad, en cambio, se percibe en el paisaje multitud de fábricas con sus altas chimeneas o torres largando sus humos o gases a las atmósfera (esperamos que estos estén filtrados). También hay que ser justos y reconocer que aparte de esta sensación, Alemania tiene muchas cosas buenas y lugares muy bonitos para disfrutar, lugares que algunos también conocemos pero que si la vida nos da salud, pensamos visitar de nuevo .

Con sorpresa, a unos 80 Km, de nuestro destino cambió todo, dejo de llover y la temperatura comenzó a subir hasta alcanzar unos 28º. Al final de la jornada y tras recorrer unos 370 Km, sobre las 7 de la tarde, aparcamos nuestra autocaravana, en las inmediaciones de la ciudad de Hannover, frente a la casa de nuestros amigos alemanes, el matrimonio de Jutta, Ewald, sus hijos y nieto, y una familia canaria que estaba con ellos que ya nos estaban esperando. 

El sábado día 9 de junio, nos quedaremos aquí disfrutando de la compañía de estos amigos. Km 1847.


5º y 6º día del Viaje, días 9-10 de junio.

La jornada de ayer día 9, fue una jornada de convivencia junto con las familias alemana y canaria,  un día muy agradable y tranquilo disfrutando de la compañía y amabilidad de esta gente. Por la mañana y con una temperatura que rondaba los 30º, paseo de unos 5 Km, por uno de esos fantásticos parques de los que goza la ciudad de Hannover, seguido de una comida - cena a la alemana que nos preparo y nos ofreció el amigo Ewald. Gracias amigos, hemos disfrutado de una jornada inolvidable.

Hoy día 10, sobre las 10 de la mañana, nos despedimos con pena de nuestros amigos que tan bien nos han tratado en nuestra corta estancia y visita, de paso hacia Islandia y continuamos viaje, en esta nueva singladura de unos 360 Km, rumbo a la ciudad de Hamburgo, continuando a la frontera danesa de Flensburg.

De inmediato cuando tomamos la autopista en la primera parte, nos damos cuenta que a los camiones hoy domingo no les esta permitido circular por el país Teuton, lo cual hace, que aunque había bastante trafico y obras por todas partes, no tuvimos que soportar ninguna retención y nuestro viaje se desarrollaba con normalidad.

Con normalidad también superamos la industrial y portuaria ciudad de Hamburgo y tras superar esta, la temperatura era mas baja y de nuevo comenzó la lluvia, se sentía en el ambiente el clima y el olor de la proximidad  del mar del norte. La lluvia duró poco, porque en las proximidades de la frontera danesa, desapareció esta y de nuevo la temperatura se torno mas alta.

Al rodar por la autopista dirección norte y tomar contacto con Escandinavia y el país de los daneses, percibimos de nuevo que esta gente también va en otra marcha, hay que tener en cuenta que los paises escandinavos tienen una menor densidad de población cpn respecto a Alemania y otros paises europeos. En Dinamarca la velocidad y el trafico es mas limitado que en Alemania y los daneses en la conducción se muestras más tranquilos, esto es otra cosa. También percibimos el paisaje y la fisonomía de Dinamarca, un paisaje que nos recuerda a otros viajes  por aquí. De nuevo, ante nuestro ojos, comienzan a aparecer los cultivos de cereal, maíz, colza, patatas, leguminosas etc, pero aquí al estar más al norte, en esta época del año, el desarrollo del cultivo con respecto a Francia se ve más retrasado, también vemos las típicas granjas agrícolas danesas, diseminadas por toda la llanura, rodeadas de árboles en círculo para protegerlas del viento, que aquí cuando se levanta debe de soplar de lo lindo. Hay un dicho muy típico de los daneses, que dice: "la diferencia del paisaje de Dinamarca con otros países, reside en que un danés subido en una caja de cerveza puede disfrutar desde las alturas de la belleza de su país'' quizás el dicho sea un poco exagerado,  lo cierto es que Dinamarca es un país pequeño, pero, tremendamente llano.

Con esta sensación, sobre las 5 de la tarde, decidimos salir de la autopista y desplazarnos unos 4 Km, hasta la bonita población de Christianfeld, población de unos 2000 hab, fundada por la iglesia Morava y el Rey Cristian VII de Dinamarca. La población merece la pena una visita ya que conserva un casco antiguo con casas muy bien conservadas del S-XVIII y ha sido declarada por la UNESCO patrimonio mundial.

En esta bonita población, en un estupendo aparcamiento municipal donde ya se encontraban 3 autocaravanas de diversa nacionalidad, aparcamos la autocaravana. Finalizando la jornada con un amplio paseo de atardecer disfrutando de sus calles y la bonita arquitectura de sus casas, aquí, en la tranquilidad y calma que nos ofrece este aparcamiento, pasaremos la noche. N-55º21’22’’  E-9º29’25’’  Km.2.224.

Mañana, si todo va bien, continuaremos viaje hasta la ciudad portuaria de Hirsthal donde el día 12 tenemos previsto embarcar rumbo a Islandia. 

7º día del Viaje,  día 11 de junio.

Por la mañana a primera hora, nos acercamos hasta un supermercado de la bonita y tranquila población donde hemos pasado la noche, para hacer un poco de compra. Siempre que podemos,  hemos adquirido la costumbre de hacer alguna compra en aquellos municipios que nos acogen o crean espacios para que podamos aparcar nuestra autocaravana, bien sea para la visita o para pasar la noche, sean estos de pago, gratuitos, privados o públicos, nos da igual. Creo que es una buena costumbre, como agradecimiento, contribuir a las economías locales con alguna compra.

Sobre las diez de la mañana nos ponemos en marcha iniciando la ruta del día de unos 270 Km, tomando la cercana autopista en dirección norte. A unos 15 Km, paramos en un área de servicio de la autopista, donde realizamos los servicios de carga y descarga de los depósitos de aguas de la autocaravana, en un área especifico que disponen para esta tarea. Esta claro, que viajes por donde viajes, cada vez encuentra uno mas espacios de estos donde realizar con responsabilidad este tipo de servicios, muy necesarios para los autocaravanistas.

El día estaba nublado y conforme nos desplazábamos hacia el norte, se sentía una temperatura mas baja, unos 15º, aparte del característico viento del mar del norte, que azota la gran planicie que configura el territorio danes por donde viajamos. Aun así, disfrutamos del viaje y del paisaje, hay que tener en cuenta que para los viajeros como nosotros, el viaje en si mismo ya representa un atractivo y una motivación suficiente para desplazarnos por ahí.

La autopista de nuevo presentaba una gran afluencia de vehículos, sobre todo de camiones, que después del descanso semanal, de nuevo estos y hoy lunes están en la ruta. De todas formas, nada que ver la conducción por esta autopista danesa, con el agobio y estrés que uno siente en las autopistas alemanas, aquí se conduce mucho mas relajado.

Sobre las dos de la tarde llegamos a la población portuaria de Hirtshals, dirigiéndonos al centro de la población, donde aparcamos en un aparcamiento a la entrada en el que ya se encontraban numerosas autocaravanas, vehículos todo terreno y camiones preparados para rodar por los desiertos y por el entramado de pistas de un país como Islandia. De todas formas, hay que tener en cuenta que desde este puerto salen todos los días numerosos ferry con destino a otros países, sobre todo a Noruega.

Comimos en la autocaravana y después de descansar y dar un paseo por la población y su puerto pesquero que ya conociamos de otros viajes, nos dirigimos hasta la zona de embarque del ferry en el que tenemos previsto embarcar mañana por la mañana día 12 de junio, con destino  al  puerto del noreste de Islandia, Seydisfjorour, donde tiene prevista su llegada, el día 14 de junio a las 8,30 horas. Mientras tanto, pasaremos la noche en un aparcamiento en el exterior de puerto, donde ya se encuentran unas cincuenta autocaravanas y camper. N-57º35’26’’ E-9º59’28’’  Km.2.543.

8º día del Viaje, día 12 de junio.

La noche ha sido tranquila y parece que el viento de ayer ha cesado. Por la mañana a primera hora, comienzan a moverse los vehículos en el aparcamiento, unos que han llegado en los barcos de distintos lugares y otros que vamos a embarcar, nosotros lo tomamos con calma, hasta la 10 horas no tenemos que hacer el Check In, desayunamos tranquilos y nos acercamos hasta las cabinas del puerto donde ya había una larga cola de todo tipo de vehículos con destino al archipiélago de las Feroe e Islandia.

Pasamos el control sin problemas, donde despues de revisar la documentación, nos dieron las tarjetas para el camarote y las instrucciones que en la bodega solo podía acceder el conductor con el vehículo, así que Senia tenia que embarcar a través de la estación marítima y acceder por la escala y el túnel de embarque de pasajeros. Esto no presentaba ningún problema ya que el acercamiento de los pasajeros de a pie hasta la estación marítima, te lo facilitaban subiendo a un autobús que los dejaba en la misma puerta de embarque.

El embarque de la autocaravana, sin problema, rápido y bien, después subí al camarote hasta la 5º planta y alli me encontré con Senia. Esto para mi fue un poco sorpresa, porque me habían comentado, por ahí, por los foros, que el embarque era un caos, se ve que esta gente este aspecto lo han mejorado.

A las 11,30 con puntualidad el Ferry Norrona de la compañía Esmyril Line con bandera de las islas Feroe, zarpaba del puerto danes de Hirtshals rumbo   al puerto de Torshavn en las islas Feroe.

El barco es un barco, que aunque se percibe bien tratado,  ya tiene años, pero  en comparación con otros barcos en los que hemos viajado, dispone de los servicios justos para hacer un viaje cómodo. Al ser un barco no muy grande, el espacio se centra mas en camarotes y 3 plantas de carga para vehículos de todo tipo. De todas formas dispone de varios salones de Cafeterías, bares y comedores, Tienda de tax free, cine, gimnasio, piscina y tres jacuzzi en la cubierta de popa. En fin…..que para este viaje no esta mal.


Una situación que nos llama la atención siempre que viajamos por hay, es que casi nunca, viajemos por donde viajemos, percibes una autocaravana de matricula española, ves autocaravanas de múltiples nacionalidades pero no de España, siempre nos preguntamos, ¿ donde se meten los autocaravanistas españoles, a donde viajan que no les vemos?. En el barco si nos encontramos con un joven y simpático motero de Éibar, que viajaba el solo con su moto a Islandia, saludos Iñaki.

Nosotros, especialmente Senia, al navegar por el atlántico norte tenia preocupación por el balance del barco y el mareo, pero no fue así. El barco cargado hasta los topes, navegaba muy bien y aunque en algunas zonas el mar estaba un poco picado, no se movía mucho.

Durante el viaje comimos y cenamos, embutido, tortilla de patata, queso y fruta que subimos de la autocaravana al camarote y tomamos café y alguna cerveza en el bar. Así transcurrió la primera jornada de navegación. sin incidencias. 

9º día del Viaje, día 13 de junio.

La noche ha sido buena, sin mucho movimiento por lo cual hemos descansado muy bien. Senia que se había tomado una pastilla para el mareo ( a mi después de caso 20 años navegando por la mayoría de mares y océanos de este mundo, afortunadamente esas cosas no me hacen falta) ha dormido toda la noche casi de un tirón.

La mañana abordo del Norrona, amanece nublado y con algo de viento, pero cuanto mas al norte nos desplazábamos, el tiempo se puso peor y ya próximo al archipiélago de las Feroe, comenzó a llover y la visibilidad era escasa, total que nos chafó la vista del las islas cuando navegamos entre ellas.

A las 17, 30 horas (1 hora menos que en Europa) el barco arribo y atraco en el puerto de Torshavn y tras cargar y descargar vehiculos con mucha rapidez, a las 18, 30 zarpaba rumbo a Islandia.

La llegada del barco a las Feroe, aunque la luz no era muy buena, si nos dejo disfrutar algo de la fisonomía de estas islas y de la ciudad vistos desde la cubierta del barco, sobre todo de la arquitectura de casas de madera con tejados de hierba y los característicos colores, rojo, negro y blanco, muy bonito todo. A la vuelta de Islandia, a mediados de julio. nos quedaremos aquí 2 días. 

10º día del Viaje, día 14.

A las 6,30 de la mañana, en pleno sueño, nos avisaron por megafonía en ingles que el barco tenia prevista su llegada al puerto islandés de Seydisfjordur a las 8,30 horas y que una hora antes teníamos que dejar libres los camarotes. Hay que tener en cuenta que este barco hace un viaje de ida y vuelta, cada semana a Islandia y que casi siempre va lleno, por lo tanto cuando desembarcamos nosotros, los camarotes tienen que estar acondicionados para los nuevos pasajeros y en una hora aproximado, zarpa de nuevo.

Despues de dejar el camarote, desayunar y ver entre la niebla la entrada del barco, accedimos sin problemas hasta la bodega, donde estaba nuestra autocaravana, esta vez los dos y con normalidad desembarcamos, seguido pasamos el control de policía donde nos preguntaron cuanto tiempo íbamos ha estar en Islandia, nos colocaron una pegatina amarilla (tipo de las de itv) en la parte superior del parabrisas por su interior, en la que iba inscrita una numeración y un sello y nos dirigimos al control de la aduana, nos saludaron y sin mas, nos mandaron continuar.

Salimos del puerto en medio de un torrente de lluvia que no paraba, con muy mala visibilidad, por lo cual, decidimos parar en un aparcamiento toda la mañana, a ver si mejoraba el tiempo, aprovechando para organizar un poco el viaje del día.

En un momento en el que ceso algo la lluvia, dimos un paseo por la población disfrutando de la arquitectura y el colorido de las bien cuidada casas antiguas de madera que tienen. Así pasamos la mañana, viendo deslizarse ladera abajo desde las montañas circundantes cascadas de agua hacia el fiordo,  montañas y laderas en las que aun quedaba bastante nieve. La temperatura oscilaba entre los 2º y los 6º. Como no paraba de llover, comimos en la autocaravana y después de comer, Senia que no puede estar parada mucho tiempo, no paraba de decirme que venga…...que nos vamos hasta otro pueblo. Total que despejo un poco e iniciamos nuestro primer día de de ruta por Islandia, viajando en primer lugar por la carretera 93, ascendiendo un puerto, donde a mitad del puerto, paramos a ver nuestra primer cascada en Islandia, Gufufoss. N-65º14’28’’  W-14º3’8’’

Desde la zona de la cascada comenzábamos a percibir la grandiosidad y la dureza del paisaje islandés y conforme continuamos la ruta y ascendíamos a una pequeña meseta, mas todavía. Nieve y hielo o lagos helados, rápidos y cascadas de agua por todos los lados y ni un árbol a nuestro alrededor. A pesar del mal tiempo que nos acompañaba, ante nuestros ojos aparecía un paisaje duro, muy duro, pero al mismo tiempo conmovedor y espectacular.

Esta es la sensación del primer día. Descendimos la estrecha y empinada carretera del otro lado del puerto y en la primera ciudad que encontramos, Egillstadir, allí paramos para pasar la noche en un aparcamiento. N-65º15’39’’ W-14º24’24’’  Km. 2.575.

Mañana, si todo va bien y el tiempo nos acompaña, continuamos ruta, aun no sabemos si para el norte o para el sur, ya veremos. 

11º día del Viaje, día 15 de junio.

El aparcamiento donde hemos pasado la noche, junto con otras 2 autocaravanas de compañeros alemanes, es un lugar muy tranquilo, situado en las inmediaciones de una estación de servicio, en la que disponen de un lugar señalizado para realizar los servicios de las autocaravanas, que se encuentran en ruta por esta zona islandesa. Es un buen lugar para gestionar los depósitos cuando uno llega en el barco o parte en el.

La noche, aunque con la calefacción en marcha (nuestra autocaravana esta equipada con 3 bombonas de propano, para la calefacción o para lo que haga falta) no hemos pasado frio, pero ha sido muy dura, no ha parado de llover y la temperatura ha estado entorno de los 2º. Con sorpresa alrededor de las 8 de la mañana, de repente, ha cesado la lluvia el cielo se ha abierto apareciendo un tímido sol y todo ha cambiado.

Ayer por la noche, por diversos motivos o razones, principalmente de climatología, decidimos realizar la visita a Islandia viajando por la costa este hacia el sur, para después recorrer el oeste y finalizar visitando el gran norte. Para ello disponemos hasta el día 12 de julio por la mañana que tenemos que embarcar vía las islas Feroe. Por nuestra experiencias viajeras por ahí, creemos que es un tiempo suficiente para conocer lo mas importante del país, aunque también somos conscientes, que un país con un paisaje tan singular como este, que ofrece tantos atractivos al visitante,  aunque uno este todo un año, nunca podrá visitar todo lo que tiene y ofrece. En fin…. Nosotros hasta el día 12 de julio, vamos a tratar de disfrutar de todo lo que podamos.

A las 10 de la mañana después del desayuno y realizar los servicios de la autocaravana en la zona de servicio habilitada para tal fin, nos hemos puesto en marcha hacia  nuestro primer día de visita a Islandia, porque lo de ayer, por unas cosas y por otras, sobre todo por el mal tiempo, no podemos decir que fue un día de visita para todo lo que somos conscientes que nos ofrece el país islandés.

Como el gran lago Lagarfljot, uno de los grandes lagos de Islandia, se encuentra cerca de donde estamos, no podíamos marcharnos de aquí sin hacer una visita. En primer lugar viajamos unos 20 Km. de ida y vuelta hasta una zona del lago donde se podía disfrutar de una buena vista de este. N-65º7’47’’ W-14º41’31’’.

Durante el viaje, ya con algo de sol en el ambiente, disfrutamos del esplendido paisaje por en que viajamos, rodeado este de montañas con bastante nieve, en contraste con el verde exuberante del valle de origen glaciar por el que nos movíamos y las orillas de la carretera teñidas de color malva de la floración, que en este momento destaca en la zona. También algunas zonas de arbolado de plantaciones de pinos y abedules, que parece que aunque tímidamente, en esta zona del lago sí progresan, cosa muy distinta y difícil en el resto del territorio islandés , que a pesar del esfuerzo por conseguir que arraiguen las plantaciones de especies arbóreas, por el clima y el terreno tan duro que alberga, no parece que lo consiguen.

Después de la visita al lago, retrocedimos unos Km, hasta nuestro punto de partida, para continuar ruta hacia los fiordos del este y hacia el sur, viajando por puertos y planicies que desembocan sus ríos y cascadas en preciosos valles de origen glaciar, hasta depositar estas en los fiordos del este de Islandia.

La ruta de hoy y creo que la de casi todos los días que estemos por aquí, son rutas para disfrutar de un paisaje impresionante, un paisaje para relajarse situado en un entorno de pequeñas poblaciones o ciudades, con aeropuerto incluido, que no superan los 1500 hab, poblaciones que viven fundamentalmente de la pesca, la ganadería de equino, ovino y en menor medida de ganado bobino estabulado y en los últimos tiempos apuesta con fuerza por el turismo. Pero sobre todo de la pesca, donde percibimos grandes barcos en sus puertos e industrias dedicadas a la elaboración de pescado congelado.

Las carreteras por las que hemos circulado hoy, aunque estrechas y en algunos tramos con firme de grava sin asfaltar, no están tan mal, incluso hemos circulado por 2 largos túneles, que te trasladaban de un valle a otro, uno de 8 y otro de 6 Km.

Así pasamos la primera jornada de viaje, ruteando con nuestra autocaravana por un entorno de una naturaleza, que en esta época de primavera, esta preciosa e impresionante. También, al medio día, nos acercamos dando un paseo de una hora, por una costa acantilada preciosa, hasta el cabo de Neskausptadur, disfrutando de la flora de la zona, la cantidad de aves y anatidas y sobre todo de la batiente contra la costa basaltica de las olas del atlántico norte, una maravilla. N-65º9’2’’ W-13º39’22’’.

Al final de la jornada, ya sobre las 21 horas, despues de una jornada que nos dio mucho de sí, paramos a pernoctar y descansar en la población costera del este, Hof. N-64º15’27’’ W-15º12’14’’. Km. 2.962.

12º día del Viaje, día 16 de junio.

El final de la jornada de ayer ha sido complicado, después de visitar algunos de los denominados como, fiordos del este, nos dimos cuenta que en esa zona es donde mayor población hay de esta parte de Islandia, pero en cambio, hacia donde viajábamos apenas hay población o esta es muy limitada o dispersa .

Para entender esta situación que uno encuentra cuando viaja por un país con estas características, uno debe de tener presente que Islandia esta poblado por cerca de 350.000 habitantes en un área de 103.000 km². El interior del país consiste en una meseta caracterizada por desiertos, montañas, glaciares y ríos glaciales que fluyen hacia el mar atlántico a través de las tierras bajas. Por ello su entorno habitable es limitado y no es como en países como el nuestro.

Total….que debido a esta situación de viajar por una zona apenas habitada, en la que solo se ven granjas de ganaderos y ningún pueblo o ciudad en mas de 100 Km. Tuvimos que desplazarnos por mas de 2 horas, para encontrar alguna población en la que pudiéramos pasar la noche arropados por una población. Por otra parte, esta gente y en esta zona por la que estamos viajando, es muy celosa de su territorio y sobre todo de su medio ambiente, por lo tanto, últimamente en su legislación han adoptado medidas severas contra la pernocta de las autocaravanas fuera de los recintos de camping. Motivo por el que materialmente "han cosido" a señales cualquier aparcamiento donde pueda pasar una noche una autocaravana, sea en el ámbito natural o urbano. Para mi y nuestra experiencia viajera, creo que es un error, como también creo que detrás de estas actuaciones están siempre algunos empresarios de camping, empresarios que sea en el país que sea, no dudan en cortar las libertades a los ciudadanos, compinchandose con los malos políticos para convencer a estos de que pasemos por sus taquillas y dejemos el dinero allí, en detrimento de los otros negocios o empresarios de las poblaciones que visitamos.

Con esta desagradable situación, al final de la tarde paramos a pernoctar en el camping de la ciudad de Hofn, donde pasamos por caja a las 9 de de la tarde y por solo pasar una noche sobre las cuatros ruedas de la autocaravana, sin utilizar ningún servicio mas, nos cobraron el abusivo precio de 36€. En fin…...ellos verán, pero así, en mi opinión, no van a ninguna parte, el dinero que nosotros nos gastemos en sus camping, siempre sera restado y en detrimento de los gastos que podamos realizar en otros negocios de las poblaciones que visitamos.

Dejando esta cuestión aparte, por la mañana la jornada amanece con nubes y claros y desde donde estábamos se podían ver en la distancia algunas de las lenguas glaciares del glaciar Vatnajokull, el mayor glaciar de Europa, que ocupa en volumen unos 3.000 km³. Sus dimensiones son de unos 150 km de este a oeste y de unos 100 km de norte a sur.

Sobre las 10 de la mañana, iniciamos la ruta del día, en primer lugar, nos desplazamos retrocediendo en la ruta de ayer, hasta una parte de la costa este, que ayer no habíamos visitado. Una preciosa costa con el atlántico norte besando los acantilados de una abrupta y montañosa cadena de origen volcánico, como es toda Islandia, llena de colorido y contrastes, una maravilla.

Después continuamos ruta, siempre por la costa este y hacia el sur, donde comenzamos a ver y disfrutar de las lenguas de hielo del glaciar Vatnajokull, unos hielos que desde hace millones de años , al fluir estos hacia el mar, han modelado con sus sedimentos y el arrastre de estos y aun hoy continúan su labor, una plataforma costera de cientos de Km de llanura, con una espectacular  barra de arena en la proximidad del mar.

Esta es también una de las explicaciones de la pocos asentamientos humanos que encontramos en esta ruta. Los sedimentos de origen volcánico acumulados en la gran llanura, hacen de esta parte de Islandia una zona muy pantanosa y poco fértil, en ella se percibe que las pocas granjas de agricultores que viven en la zona, con sus granjas diseminadas por el territorio, sin ninguna población en mas de 100 Km que los una, se las tienen que apañar para crear campos de pasto, por lo cual se presume una vida difícil y sacrificada, sobre todo en en invierno, que debe de ser muy duro vivir aquí. Una sensación de aislamiento como esta, ya la hemos vivido en la Laponia finlandesa y noruega el pasado año y en otras ocasiones que hemos viajado por allí, pero no sé, aquí la sensación es diferente, quizás sea porque esta gente vive en una isla a miles de Km de cualquier parte, aquí creo que es diferente.

Ahora esta gente esta en la mejor época del año, ya que en esta latitud apenas hay noche, solo unas dos horas de la que llaman “ las noches blancas” desde las 12 hasta las 02, una noche llena de claridad, después todo es luz de día.

Con estas sensaciones continuamos nuestra ruta, en la que nosotros como visitantes y viajeros a pesar de estos pensamientos que nos embargan, al ver y sentir estas cosas, estamos disfrutando mucho, sobre todo del duro y singular paisaje por en el que nos movemos, un paisaje de una belleza especial e inusitada, sobre todo por los contrastes de colores que nos encontramos en cada esquina por la que nos movemos.

Después de la comida y el reposo, continuamos hasta la denominada como laguna de los iceberg azules o Jokulsarlon, un lago en el que desemboca el agua que fluye de una gran lengua glaciar, en el que se desplazan unos preciosos e increíbles iceberg de un intenso color azul, que se mueven por el lago antes de desembocar en el atlántico. Una maravilla de la que solo por ver este lugar y sentir esta sensación, merece la pena desplazarse hasta aquí. N-64º2’43’’ W-16º10’43’’.

Al final de la tarde sobre las 8 (aquí vivimos 2 horas atrás con respecto a Europa) nos desplazamos hasta la población de Syjnafell que dista unos 50 Km del lago Jokulsarlon, donde nuestro amigo de navegación el TomTom, nos cuenta que hay un camping. N-63º58’46’’ W-16º51’7’’  Km.3.216.

En este camping, situado en una granja de ganaderos y en una zona solitaria pero muy bonita, pasaremos la noche para mañana continuar ruta sin saber donde terminaremos la jornada. 

13º Día del viaje, día 17 de junio.

La mañana amanece soleada, lo cual anima a los campistas, la mayoría con tiendas de campaña y a las 8 de la mañana muchos  de ellos, ya andan tomando el sol placenteramente en la puerta de la tienda.

Nosotros, como casi todos los días, sobre las 10 de la mañana continuamos viaje, en primer lugar hasta el parque nacional de Skaftaffel que se encuentra a pocos Km, de donde hemos pasado la noche. Este parque se fundó 1967 y se ha agrandado en dos ocasiones. El parque tiene 4807 km², que lo convierten en el segundo parque nacional más grande de Islandia. Está situado en la región de Austurland, en el sudeste de Islandia. Se encuentra dentro del parque nacional Vatnajökull desde que este se creó en 2008.

En su territorio se encuentra la cascada Svartifoss, rodeada por columnas basalticas negras exagonales, de origen volcánico. El parque es uno de los mas visitados de Islandia y muy apreciado por los islandeses por su singularidad, rodeado de lenguas glaciares y poblado por una gran extensión de arbustos de abedul . Otra de sus singularidades, es que se encuentra situado frente a el mayor sandar del mundo, 1000 Km2 de extensión, situado este entre el mar y el glaciar, formado por una gran llanura de origen sedimentario totalmente de terreno yermo donde no hay población. N-64º0’53’’ W-16º58’5’’.

El el parque nacional pasamos la mayor parte de la jornada, realizando una ruta de senderismo de 4 Km, hasta la preciosa cascada Svartifoss, disfrutando del paisaje de montañas y lenguas glaciares, caminando entre la naturaleza, una maravilla.

Por la tarde, el tiempo comenzó a cambiar y nos pusimos en marcha de nuevo, viajando por la gran llanura, por una carretera totalmente recta. Al final de la gran llanura, de repente cambio el paisaje y el clima, nos encontramos con un paisaje mas verde integrado por campos de explotación ganadera, creados al borde de las montañas de formaciones volcánicas, fundamentalmente de basalto.

El el camino y al borde de la carretera por donde viajábamos, nos encontramos con una gran cascada, Foss A Sidu, con rápidos de agua preciosa. N-63º51’8’’  W-17º50’20’’ Estuvimos disfrutando de este lugar un rato, tomando algunas fotos y continuamos viaje. Al llegar a la ciudad de complicado nombre Kirkejubaejarklaustur, la única que hay por aquí en mas de 200 Km, sobre las 6 de la tarde, paramos ha realizar compras en un súper (aquí los domingos están abiertos) y de repente se puso a llover con fuerza, lluvia que aun continua. Por lo tanto, como estábamos en un aparcamiento al lado del súper y no hemos visto ninguna prohibición para las autocaravanas, hemos decidido, que como el tiempo para viajar no es bueno, aquí nos quedamos a pasar la noche, mañana sera otro día. N-63º47’25’’  W-18º2’53’’  Km.3.294. 

14º día del Viaje, día 18 de junio.

Al despertar vemos que la lluvia ha cesado, pero en cambio sopla un fuerte viento del este, aunque para las visitas es siempre mejor soportar el viento que la lluvia, no para conducir, que en estas carreteras estrechas hay que andar con cuidado, hoy ya hemos visto a algunos dar bandazos por el efecto del viento y otras cosas.

Realizamos alguna compra más en el súper del aparcamiento donde hemos pernoctado y sobre las 10 de la mañana iniciamos una nueva ruta. En primer lugar nos desplazamos hasta la cascada de Systrafoss, que se encuentra muy próxima a donde hemos pasado la noche N-63º48’6’’ W-18º3’26’’. La cascada no es muy voluminosa para lo que este país ofrece en esa materia, pero es bonita y esta en un entorno precioso, con formaciones volcánicas, praderas muy verdes y granjas de ganaderos. Despues de disfrutar de la cascada y su entorno, nos desplazamos con la autocaravana unos 700 Mt para visitar una formación geológica de pilares poliédricos de basalto, el lugar esta en una pradera al que se accede por un sendero caminando, no esta mal, pero hemos visto cosas mucho mejores por ahí.

Después de las visitas, continuamos ruta, de nuevo viajando por un sandar de unos 40 Km, en este caso formado por un gran malpais de lavas volcánicas, en un territorio muy llano con pequeños conos, en este caso con la colonización de una de las primeras formas de vida de la naturaleza, los musgos, que materialmente ya cubren todo y tímidamente se percibe que ya comienza la vida de otras especies vegetales. Un paisaje muy singular y bonito que esta protegido por la UNESCO. Nº63º44’48’’ W-18º9’40’’

Continuamos ruta disfrutando de estas cosas y otras viajando hacia la población costera de Vik, viendo como conforme dejábamos atrás el sandar, el paisaje cambia y de nuevo aparecen las formaciones volcánicas, formadas principalmente de basalto y las verdes praderas con granjas. La verdad que uno  que uno que es de Cantabria, esta acostumbrado a los colores y el paisaje verde, pero aquí cambia todo, el verde es mucho mas intenso y luminoso y en contraste con algunos colores de las paredes basalticas, resulta un paisaje espectacular.

Con esta sensación, al medio día llegamos a la población de Vik con el viento que seguía azotando de lo lindo y al estar próximo al mar, mucho mas. N-63º25’1’’ W-19º0’3’’. A pesar de su pequeño tamaño (unos 300 habitantes) la población de Vik, es el asentamiento más grande de unos 70 kilómetros a la redonda y es una parada importante, alberga un importante centro de servicios para los habitantes y visitantes de la franja costera entre Skógar y el borde oeste de la llanura aluvial del glacial Mýrdalssandur. En su territorio se encuentra el faro de Dyrhólaey, al que no accedimos porque el fuerte viento no lo hacia aconsejable.

Dimos un paseo por su gran playa y desde el espigón de esta, disfrutamos de excelentes vistas de la población y el entorno, pero sobre todo de la costa acantilada, con los tres stack del cabo, una formación geológica formada por impresionantes columnas de roca, fuertes y verticales, que sobresalen en el mar o cerca de la costa aisladas por la erosión.

En Vik, comimos y descansamos un rato y cargamos gasoil. Islandia es un país que para nuestra economía el gasoil resulta muy caro, esta entre 1,80 y 1,90 € litro, también el resto de cosas que compramos, la mayoría están muy caras, pero lo mas caro de todo son los camping, apenas ofrecen nada, a veces simplemente un prado donde aparcar y unos váteres, sin servicios para las autocaravanas,  te cobran entre 30 y 40€ por noche, nos parece un abuso.

Después de esta reflexión, continuamos ruta a pocos Km de Vik, para visitar la playa de Reynisfjana, en donde dimos un paseo por la playa, disfrutando del gran cabo acantilado y las formaciones de basalto con formas poliédricas, una maravilla de lugar. N-63º24’18’’ W-19º2’50’’.

Despues de la visita Continuamos ruta,  hasta un entorno muy próximo a donde estabamos, Dyrholaey, desde donde se ve la misma playa que hemos visitado, pero también otras formaciones costeras acantiladas y erosionadas por los fuertes envites del atlántico norte, que bate con fuerza, otra maravilla de naturaleza que uno no debe de perderse si se acerca por aquí. N-63º24’19’’ W-19º6’24’’.

En esta zona de acantilados, anidan las famosas aves llamadas Puffies, estuvimos observando a ver si localizábamos alguno, pero con el fuerte viento no se nos arreglo, solo pudimos ver en la distancia uno que estaba agazapado en un islote para protegerse del viento.

Al final, para ponerle “la guinda al pastel” de la jornada, nos desplazamos, hasta la localidad de Skogafoss, donde terminamos la jornada disfrutando de la gran y preciosa cascada, dicen que una de las mas impresionantes de Islandia. Después de visitarla, nosotros también lo creemos. N-63º33’41’’ W-19º30’44’’.

Aquí en este bonito lugar, próximos a la cascada, pasaremos la noche en una de esas praderas camping, en la que después de acercarnos hasta la caseta, en la que en principio debería estar el personal que gestiona el espacio, a pesar de que eran las 7 de la tarde, no había nadie. Así que aquí nos quedamos junto con otros compañeros autocaravanistas, vamos a ver que pasa si mañana si se acerca alguien con el recibo. 


15º día del Viaje, día 19 de junio.

Al final, ayer por la tarde los empleados del camping, sobre las 20 horas se personaron en el camping a cobrar a los que ya nos habíamos instalado, les pague lo que me pidieron 3.000 Kr. y santas pascuas. Es curioso, pero solo te piden la nacionalidad y la tarjeta para pagar, nada más, no documentos, ni matricula del vehículo ni nada, así en todos los camping que hemos estado, porque la verdad, pasar una noche fuera de estos, es complicado te arriesgas a una fuerte sanción. Da la sensación que a esta gente solo le interesa la tarjeta para cobrar.

Esta situación no quedo así, pues al cabo de un rato llamaron a la puerta de la autocaravana, solicitando que tenia que irme a un aparcamiento que estaba al lado y que es el que utilizan los vehículos de los turistas que visitan la cascada. Les comenté que no entendía la razón, que por qué nosotros si y la autocaravana de matricula francesa que estaba a nuestro lado no, el argumento que pusieron era, que ellos estaban conectados a la corriente eléctrica y nosotros no. Les esplique que nosotros no necesitábamos corriente eléctrica porque disponíamos de autonomía con nuestro panel solar y las baterías, pues nada insistían que me tenia que mover, como no estaba dispuesto porque no le veía ninguna razón, les dije que I will no move until tomorrow, bye, me metí en la autocaravana se quedaron mirando con cara de sorpresa y no me molestaron mas. Hace días que hemos notado que alguna gente de Islandia nos parece un poco rara, no sabemos los motivos, pero algunos comportamientos nos llaman la atención y el acoso que vemos que tienen montado aquí contra las autocaravanas con prohibiciones por todas partes, es muy notable de que esta gente es muy rara.

En fin estas son algunas de las cosas que uno tiene que vivir cuando viaja por ahí, las otras son que esta mañana nos ha recibido con lluvia, ha bajado la temperatura y no para de llover.Las situaciones climáticas de los países que recorremos, ya no nos cogen por sorpresa, los viajes tienen estas cosas, a veces no son tan idílicos como se ven en las imágenes de los folletos publicitarios de las agencias de viaje, que al ver esas imágenes le dan a uno ganas de ponerse alas y tirar para allí.

En fin…..que todas estas cosas os las cuento porque son reales y la vida del viajero es también muy dura. Pero no importa, estas cosas y muchas otras vale la pena soportalas o tratar de superarlas, porque a mi modo de ver, no hay cosa mejor que viajar y conocer lugares y personas y sobre todo su forma de vida, entre otras cosas, para saber apreciar mejor lo que tenemos en España, que no es tan malo como a veces nos parece.


En los viajes, casi siempre uno tiene que pagar un peaje por los beneficios de todo tipo que obtiene y este no es solo material, visitar y viajar suele ser muy cansado, a veces se recorren muchos Km, en el vehículo o  a pie para las visitas, hace calor, llueve o hace frio, en zonas por las que uno viaja a veces se encuentra con montones de mosquitos que pican como demonios, la bonita y singular Laponia nórdica es un ejemplo, o también moscas que molestan mucho, un ejemplo de ello es cuando uno visita Marruecos, otras veces uno tiene que tratar de entender o soportar a los ciudadanos, sus costumbres o comportamientos , por ejemplo, su forma de conducir un vehículo, formas y maneras de cada país que no son como las nuestras etc...etc…


Bueno ya esta bien de rollo…...Sobre las diez de la mañana, comenzamos nuestra ruta del día en medio de la lluvia, dejando atrás el camping y la preciosa cascada de Skogafoss y continuamos rumbo a la carretera 1 dirección suroeste, viajando por una zona llana en la que se percibe mas población, siempre de granjas dispersas por el territorio con campos dedicados a pastizales de ganadería, donde se percibe una vida mas humanizada y mas rica. También vemos alguna pequeña población con su iglesia y alguna ciudad que no llegan superar los 500 habitantes.

Esta zona por la que viajamos, sin duda es mas rica, pero también volcánicamente es mas activa, por aquí cerca esta el volcán Hekla, volcán que en el 2010 entro en erupción, expulsando a la atmosfera una cantidad incalculable de cenizas y gases, que por su contaminación allá arriba, paralizaron el trafico aéreo de el norte de Europa. Así que esta gente no pueden estar muy tranquilos, tienen los pies puestos en un polvorín con cantidad de volcanes a su alrededor que están activos, algunos debajo de los glaciares. Con esta situación, no me extraña que algunos se muestren un poco raros, quizás esa sea una de las razones, no tenemos mas remedio que ser generosos con ellos y tratar de comprenderlos o soportarlos.

Con esta sensación y pensamiento llegamos frente a las islas Vestemannaeyjar y las cascadas de Seljalandesfoss y Glyufrabúi, N-63º36’56’’ W-19º59’38’’, dos bonitas cascadas, muy diferentes entre si, en las que a pesar de la lluvia, estuvimos parte de la mañana disfrutando de ellas, todo muy bonito, las cascadas y la floración del entorno que esta preciosa.

Continuamos ruta hasta la población de Hvolsvollur, donde esta el centro de exposiciones de “Lava Center”, N-63º45’13’’ W-20º14’16’’, un edificio que contiene varias salas de proyecciones sobre las distintas actividades volcánicas y tectonicas del país que estamos visitando. En ella uno puede ver imágenes espeluznantes, como las del 2010 del volcán Hekla. También se puede ver in situ, los valores de la actividad volcánica de la actividad de la isla en tiempo real, registradas por los sismógrafos.

Después de la visita, estuvimos ruteando por ahí, hasta la hora de la comida en la que en el tiempo de reposo y descanso, puesto que según las previsiones meteorológicas, parece que el tiempo al menos por un día, nos va a respetar, buscamos por Internet la forma de desplazarnos mañana en alguna excursión al famoso paraje de Landmannalaugar, un lugar que según nuestra guiá viajera, es de obligada visita para los que hacemos turismo o visitamos Islandia.

El problema reside en que el acceso a ese lugar, no se puede hacer con una autocaravana ni siquiera con un coche, ya que al desplazarse por pistas de tierra y lavas, esta prohibido y solo están autorizados a circular los vehículos 4x4, así que como mañana parece que va a hacer bueno, mirando por la red hemos encontrado una agencia alemana, GetYourGuide, que nos prepara una excursión de 11 horas desde la ciudad de Hella ( aunque por aquí todo es caro, es el precio mas barato que hemos encontrado 200€) así que lo hemos contratado. Al final de la jornada nos encontramos en el camping de Hella, N-63.83402 W-20.40513 para mañana a las 9 de la mañana salir de excursión hacia Landmannalaugar. Km 3.565.

16º día del Viaje, día 20 de junio.

Hoy al despertar, vemos desde “nuestra ventana mágica” de la autocaravana ( mágica porque cada día nos ofrece una imagen distinta) que el día aunque con alguna nube, parece que quiere salir el sol. Esto nos anima y pensamos que las previsiones meteorológicas, que son quienes nos han animado a contratar la excursión a el paraje de Landmannalaugar y su parque nacional, no se han equivocado y parece que finalmente vamos a tener un buen día por esta isla.

A las 8,45 de la mañana, después de preparar la mochila con las viandas y los útiles necesarios para la jornada ( en Landmannalaugar, no hay ningún lugar donde puedas tomar un café, un refresco o un bocata) porque allí no hay nada mas que belleza, senderismo y disfrute de la naturaleza, Nos desplazamos hasta la estación de autobuses, cercana unos 500 mt del camping donde hemos pasado la noche. Alrededor de las 9 de la mañana, como habíamos quedado, ya esta allí el trasporte ( previamente nos habían enviado un mensaje al movil, recordando que dentro de 1 hora teníamos que estar en el punto de encuentro citado). Total…..que nos montamos en un autobús de esos que tiene esta gente preparado para circular por pistas de tierra o grava, donde ya había otras personas, que venia desde la capital de Islandia, Reykjavík, e iniciamos el viaje de la jornada, un viaje hacia uno de los parajes mas emblemático de país y uno de los mas visitados por todos aquellos turistas que se acercan por aquí.

La ruta, en primer lugar, nos lleva por carreteras secundarias, pero asfaltadas con un paisaje de praderas en donde se ven multitud de granjas ganaderas , caballos y ovejas pastando. El guiá con el micrófono en mano nos informa, que estamos rodeando uno de los volcanes mas activos de Islandia, el Hekla, un estrato volcán que tiene una altura de 1.491 mt y que es el más activo de la isla. Desde el año 874 d. C. en el que esta documentada su actividad volcánica, han ocurrido 20 erupciones. El Hekla forma parte de una cadena volcánica de 40 kilómetros de largo. Sin embargo, la zona más activa de esta cadena, una fisura de unos 5,5 km de tamaño conocida como Heklugjá, es lo que se considera el volcán Hekla propiamente dicho.

Paramos en una zona habilitada con unos mupis informativos y que por culpa de la niebla solo se podía ver una parte del volcán. De todas formas, con la información que nos proporciono el guiá y los mupis que teníamos delante, nos hicimos una idea de lo que se trataba.

Al ver las coladas de lava y cenizas que teníamos delante, nuestro pensamiento se traslado a la exposición del Lava Center, que hemos visitado ayer. Desde luego que para nosotros esa visita al Lava Center, no ha pasado desapercibida, sobre todo las impactantes imágenes de la ultima erupción de 2010, las medidas de los sismógrafos o los inclinómetros que nos mostraban en el momento, la actividad volcánica de la isla y alguna información mas que pudimos obtener. Por ejemplo, actualmente y por las mediciones que tienen, el volcán Hekla, puede entrar en erupción este mismo año, lo peligroso de esta posible erupción, es que en la parte superior de este volcán se asienta un glaciar ¿ alguien puede imaginarse lo que puede pasar si el Hekla entra en erupción en este momento con esa masa de hielo encima? Pues creo que será catastrófico. Todo esto nos hace pensar que esta gente vive realmente sobre un polvorín y por lo tanto su vida no puede ser normal.

Con estos pensamientos y otros, continuamos viaje con el bus, ya circulando este por pistas de tierra y lava, con un paisaje volcánico a nuestro alrededor impresionante y precioso, con paradas en algunos lugares para hacer fotos y relajar un poco nuestro maltratado cuerpo por el traqueteo, hasta que a a las 12 de la mañana llegamos a nuestro punto de destino, el singular paraje y paisaje de Landmannalaugar, un lugar o un gran valle glaciar, en el que en primer lugar (nosotros acostumbrados al paisaje volcánico de canarias, ya que en los últimos años pasamos los inviernos en “las islas afortunadas”), no nos impacto tanto como le pudo impactar a otra gente que viajaba junto con nosotros, vemos algo distinto a lo conocido, ni mas bonito ni menos, distinto.

Aquí percibimos un paisaje muy diferente al canario, donde la nota de color la ponen tres elementos que no tienen los paisajes canarios, las manchas de nieve perpetuas, el agua con multitud de ríos y lagos por todas partes y la colonización del malpais generado por los depósitos de la actividad volcánica, al encontrarnos en otra latitud, con un clima mas húmedo y frio, por parte de los musgos, unos colonos vegetales que le aportan al paisaje volcánico un colorido de un verdor cálido precioso, diferente al canario, donde la colonización del malpais, al estar en otra latitud, es obra de las tabaibas, bejeques o verodes, que aportan al paisaje un color diferente al que vemos aquí.

Total…..que con estas sensaciones y otras, a nuestra llegada al parque nacional, observamos que había en el algunos vehículos, principalmente grandes todo terreno y Pick Up con célula habitable incorporada, también coches, que a pesar de que no esta autorizada su circulación, sus conductores por su cuenta y riesgo, temerariamente se han acercado asta alli. En el lugar también hay un área de acampada donde había algunas tiendas de campaña.

Este era el panorama en medio de un paisaje extraordinario. Nosotros, como disponíamos hasta las seis de la tarde , hora en la que teníamos que regresar en el bus, para disfrutar del lugar, calculando un poco nuestras fuerzas de personas mayores, iniciamos una ruta de senderismo de 4 horas ida y vuelta hasta el volcán Brennisteinsalda, un precioso volcán que tiene 940 metros de altura. Su color amarillo se debe al azufre de sus flancos. Otros contrastes preciosos de los que disfrutamos,  son el verde del musgo, el negro de la lava, el azul de la ceniza y el rojo del hierro. 

En la montaña o el sendero por el que caminamos, conforme ascendíamos se hacen visibles las fumarolas de la actividad actual del volcán, con fuentes de azufre y vapor calientes que despiden un intenso olor sulfurado y se nota el calor en el suelo.

Otra cosa que nos llamo la atención, fue la cantidad de lava de obsidiana que vimos en nuestro recorrido, una lava que ya conocemos de Las Cañadas Del Teide, en donde este material volcánico también abunda.

Al final, sobre las cuatro de las tarde, finalizamos nuestro recorrido senderista, en el que nos ha acompañado un día esplendido y del que hemos disfrutado mucho de una naturaleza  espectacular e increíble.

Para hacer tiempo hasta la hora de regreso en el bus, cuando llegamos a la zona de Landmannalaugar, nos desplazamos hasta la zona de los baños termales, situada en el propio arrollo de donde surge el agua a una temperatura de unos 35º y donde se mezclan corrientes calientes y frías. Nosotros no nos bañamos porque no íbamos preparados para ello, pero si vimos como disfrutaba la gente que estaba en el agua.

A las 6 de la tarde subimos al bus e iniciamos el viaje de vuelta hasta nuestro punto de partida en la ciudad de Hella, donde después de hacer la ruta de regreso y parar en un precioso lago azul que hay en el interior de una cráter volcánico, llegamos sobre las 8,30 de la tarde a nuestro punto de destino.

Para finalizar, decir que la jornada ha sido muy buena en la que hemos disfrutado mucho y en la que hemos tenido la surte y la generosidad de un día precioso, no muy normal por estas latitudes en las que estamos.

Esta noche continuaremos en el mismo camping de ayer, en la ciudad de Hella y mañana vamos a ver para donde tiramos y que nos depara la jornada. 

17º día del viaje, dia  21 de junio.

El día de ayer fue muy bueno y disfrutamos mucho, tanto por el espectacular paraje y paisaje que visitamos, como por el extraordinario tiempo que nos acompaño, una situación que por lo que llevamos recorrido de este país, de praderas verdes, glaciares, lagos y ríos, no es normal, yo me atrevería a decir que el buen tiempo que disfrutamos ayer, es excepcional, como lo demuestra todos esos elementos que he comentado.

La jornada de hoy es distinta, a pesar de que en la previsiones meteorológicas el cambio estaba previsto, quien lo iba a decir que en tan corto espacio de tiempo, la situación cambiase tanto. Ayer pasadas las doce de la noche, disfrutando de la puesta de sol y los cromáticos reflejos del astro rey en la media noche y su jornada de luz de 24 horas y hoy al despertar, el cielo encapotado y la lluvia que no cesaba, con una temperatura que había bajado hasta los 6º. En fin…..que en Islandia las cosas, en todos los aspectos, parece que son así de repentinas y sorprendentes.

Hoy hace una semana que estamos por aquí y 17 días desde que partimos de España, ademas de esto, la fecha de hoy coincide con el Solsticio de verano, una fecha muy celebrada por esta gente del norte, pero que me parece que por causa del mal tiempo, aunque están acostumbrados, las celebraciones van a estar un poco aguadas. Estamos informados que en la capital Reykjavík, estos días y hasta el domingo, celebran el Solsticio de verano, con grandes actos musicales y otros eventos, pero a nosotros, esas celebraciones tan eufóricas no nos van mucho y aunque estamos muy cerca, continuamos con nuestra ruta turística que es lo que mas nos gusta.

La jornada de ayer, aunque espectacular, ha sido dura y nuestros cuerpos lo notan, total que como el día, metereologicamente hablando, parece que de nuevo no promete, nos lo tomamos con calma. A primera hora de la mañana, después del aseo y el desayuno, me he dedicado a redactar el diario con las impresiones del día de ayer y también escoger las fotos para publicar en facebook, un trabajo que realizo todos los días con la intención de que también vosotros, aunque sea virtualmente, podáis disfrutar algo de lo mucho que nosotros estamos disfrutando en este viaje. Mientras tanto, Senia se dedica ha acondicionar algunas cosas de nuestra casa movil, también lavar algo de ropa y mirar la guiá y la ruta del día.

Total, que alrededor de las 12 de la mañana, después de hacer los servicios de la autocaravana en el camping, un camping que como la mayoría de los que hemos estado en este país, no tiene condiciones para las autocaravanas o las mismas son pésimas para realizar los servicios necesarios. En fin…… Salimos del camping en el que hemos estado 2 noches y nos dirigimos a un supermercado, próximo a la estación de autobuses, que habíamos visto ayer, para realizar algunas compras.

En el supermercado tenían de todo, pero estuvimos viendo los precios y estos no tienen nada que ver con los de nuestro país o con Europa, aquí casi todo es muy caro, el Kg, de carne de cerdo unos 12 €, el Kg, de carne de cordero adulto 22€, el litro de leche en brick, casi 2€, pero lo que mas nos llamó la atención, fue el pan, un pan de cereal de 800 gramos, del día, cuesta casi 7€. Como veréis por aquí la vida esta muy cara.

Ayer en la visita al parque nacional, estuvimos hablando con una pareja de gallegos que viajan en un coche alquilado y nos han comentado que duermen en hostales y que no han encontrado ninguno que les haya costado menos de 200€ noche y encima no están nada bien. Con esto os podéis hacer una idea de lo que cuesta hacer turismo por Islandia.

De todas formas, hemos visto una modalidad de alquiler de coches, en la que los vehículos llevan montada una tienda en una baca en el techo , tipo a las de las camper, esta es una modalidad que vemos todos los días ahí y en la que estos turistas se quedan a dormir en los camping, en esa tienda suspendida en el techo del coche, no se si pasaran frio o no, pero lo que esta claro es que viajar así, sin duda, aunque los camping también son caros, les resultara mucho mas barato.

Después de la compara, alrededor de la 1 de la tarde, iniciamos la ruta del día, esta vez viajando hacia el interior, por la que llaman “la ruta dorada”, con rumbo al espacio natural de Geysir. Durante el viaje no paraba de llover y la visibilidad era muy escasa, de todas formas pudimos apreciar, que nos movíamos por un territorio mas fértil, con grandes campos ganaderos, donde el caballo parece que es el rey de la ganadería islandesa. También comenzamos a ver campos de cultivo bajo plástico e invernaderos, algunos muy curiosos porque emitían una luz muy cálida, me acerque hasta alguno de ellos y comprendí la razón. En un país con una climatología como la de Islandia, donde en invierno apenas hay dos horas de luz de día, en los invernaderos montan iluminación cálida con lamparas de sodio, para suplir a la luz del sol, e incluso calefacción, aprovechando la energía geotérmica que tienen por todas parte. Observé que los invernaderos tenían hortalizas de todo tipo, algunas con una buena cosecha de pimiento rojo y  otros cultivos como las setas u hongos.

Viajando bajo la lluvia, pensando en lo que tiene que inventarse esta gente, con unas condiciones y un clima tan adverso, para sacarle algo a esta tierra. Sobre las dos y media de la tarde llegamos al paraje natural de Geysir, N-64º18’31’’ W-20º18’7’’ donde comimos en la autocaravana, en espera de que el mal tiempo y la lluvia, nos dejase un respiro para visitar tan emblemático lugar.

Geysir, este recinto es considerado como el padre de los geisers y es el que curiosamente ha dado nombre a este singular fenómeno geológico. Aunque no paraba de llover y también habia bajado mas la temperatura, no podíamos pasar sin ver el fenómeno natural que teníamos delante, Fenómenos como estos sólo se pueden ver en determinadas zonas del mundo, así que nos dirigimos hasta el yacimiento geológico, para visitar lo que pudiésemos del lugar. Lo conseguimos a medias, apenas pudimos tomar algunas imágenes de la actividad de los geisers, pero nos conformamos con ello.

Algunos estaban “dormidos” o en estado de descanso, porque no se movían, solo uno estaba en plena actividad y mas o menos, cada 10’, tras aparecer en la charca una gran burbuja, proyectaba una columna de agua hacia el cielo, un agua de una temperatura entre los 80º y los 100º. Una maravilla de lugar del que por problemas de la lluvia y el frio no pudimos disfrutar a gusto, pero si lo suficiente para darnos cuenta del excepcional fenómeno natural.

Después continuamos ruta hacia la cascada de Gulfoss, bueno…...esta gente le llamas fossen o cascadas a todo, pero para nosotros este salto de agua no es una cascada, es una autentica e impresionante catarata. N-64º19’29’’ W-20º7’23’’.

Aparte de nuestra impresión, Gullfoss es una de las atracciones más populares del país. Se encuentra en el amplio cauce del río Hvítá que emana de un glaciar, que fluye su cauce hacia el sur y a un kilómetro de la llamada catarata, esta gira bruscamente hacia el este, cayendo en tres escalones curvados. En ese momento se cae en dos saltos (de 11 y de 21 metros) en una grieta de 32 metros de profundidad, que mide unos 20 metros de ancho y 2,5 kilómetros de largo. El caudal medio en esta catarata es de 140 metros cúbicos por segundo en verano y 80 en invierno. El máximo flujo de agua medido es de 2.000 metros cúbicos. Un lugar impresionante que si os acercáis por aquí no os debéis de perder.

El mal tiempo continua, así que desistimos de hacer otras visitas por la zona y continuamos viaje, con parada en el camping de la población de Laurgarvtn. Antes hemos estado mirando en algunas web, algún sitio por la zona para pernoctar fuera de los camping, pero todas las referencias de los aparcamiento que nos dan, en estos esta instalada siempre la señal de prohibición para las autocaravanas, se ve que estas referencias están tomadas antes de la promulgación de la ley, antiautocaravanas de 2016. A nosotros no nos importa acudir a un camping y pasar por taquilla, eso nos da igual, total para el presupuesto que cuesta un viaje como este, es un poco mas de gasto, nada mas. Lo que nos molesta es que nos obliguen a entrar en los camping porque los aparcamientos están prohibidos para las autocaravanas, estas por encima de todo son vehículos y no elementos de acampada, por ello pagan sus impuestos como los demás vehículos, pero como estamos en un país que no pertenece a la CEE y las leyes son las que son, no nos queda mas remedio que si queremos continuar por aquí, pasar por el aro y no arriesgarnos a sufrir una fuerte sanción. N-64º13’17’’ W-20º43’53’’  Km.3.717.

En fin…...que la lluvia continua y mañana sera otro día, vamos a ver como nos levantamos y con que día nos encontramos. 

18º día del viaje, día 22 de junio.

Hoy la mañana parece que nos recibe con mejor cara que ayer,  hoy el día esta nublado pero hay mas visibilidad que ayer, mejor temperatura y llueve ligeramente a ratos. Total que sobre las diez de la mañana, ponemos rumbo al parque nacional de Pingvellir, patrimonio UNESCO con la esperanza de que el tiempo nos deje disfrutar ese simbólico lugar.

En primer lugar, ascendemos a una meseta con un paisaje muy llano con terreno estepario, desde donde se tiene una vista excepcional del lago pingvallavatn y su entorno. El valle del parque nacional donde nos dirigimos es uno de los lugares históricos más importantes de Islandia. En el año 930, el Alpingi, una de las instituciones parlamentarias más antiguas del mundo, fue fundada aquí, hasta el punto que hoy tiene fundamento pensar que en este lugar se fundo el primer parlamento, aunque para nosotros queda claro también, que las anteriores poblaciones que andaban por aquí o por otros lugares, también se reunían o hacían asambleas parlamentarias entre ellos.

De todas formas, el pingvellir fue declarado parque nacional en 1928 debido a su importancia histórica, así como por su especiales características tectónicas y volcánicas.

Otro detalle importante a tener en cuenta, es  la deriva continental de las placas tectonicas eurasiática y americana, que puede ser observada claramente en este lugar, visible en las fallas que atraviesan la región. La más grande de todas ellas, Almannagjá, forma un cañón de considerables proporciones. También esta es la causa de los habituales terremotos que se producen en esta zona.

Alguna de las fracturas vemos que están llenas de agua clara. Entre ellas, la Nikulásargjá, se conoce a esta como «Peningagjá» («cañón de los peniques»), ya que su fondo está repleto de monedas (hoy esta prohibido tirar monedas). La leyenda dice, como en tantas otras fuentes y ríos en el mundo, que al lanzar una moneda y pedir un deseo, si se ve la moneda al tocar el fondo, el deseo se hará realidad. Centro de visitantes. N-64º16’45’’ W-21º5’18’’.

En este histórico y simbólico lugar, estuvimos caminando mas de tres horas, la mayor parte del tiempo por el cañón que forma la gran grieta tectonica de la separación de las placas. Como curiosidad, contaros, que geologicamente hemos estado caminado por Eurasia y por América, esa ha sido también una sensación que hemos vivido cuando caminábamos y que sin ninguna duda , junto con otros, guardaremos en nuestro recuerdo. N-64º16’1’’ W-21º6’29’’.

El parque nacional de pingvellir forma parte de la ruta turística más famosa de Islandia, el Círculo Dorado, donde nos encontramos ahora, que fue designado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2004. La independencia de Islandia también fue proclamada en este lugar el 17 de junio de 1944 y el parque aloja asimismo la residencia de verano del Primer Ministro de Islandia.

Después de la comida y el descanso continuamos ruta, esta vez bordeando el lago del mismo nombre que el parque nacional, rumbo a la ciudad de Selfoss de unos 6000 hab, considerada la segunda ciudad de Islandia. En la ciudad no paramos, porque salvo que por ella pasa el caudaloso río Hvítá, camino de la desembocadura cercana al mar, río que vimos ayer, las ciudades islandesas, son ciudades de nueva factura con una arquitectura nueva y falta de monumentos históricos, que no tienen mucho que ofrecer al visitante, salvo zonas comerciales o gasolineras.

En el camino paramos a ver las centrales hidráulicas de producción de energía eléctrica Ljosafossstod y Steingrinsstod, que son dos de las centrales importantes que subministran electricidad a la isla. N-64º5’38’’  W-21º0’34’’.

Después de pasar Selfoss, continuamos hacia la costa del atlántico norte, con la intención de visitar los pueblos pesqueros de Stokkstyri y Eyrarbkki, N-63º50’4’’ W-21º3’35’’ pueblos que según nuestra guía nos cuenta, son interesantes por sus casas de madera de los pescadores, del S-XIX. Como ya he comentado, los pequeños núcleos urbanos de los pueblos y ciudades que hemos visto hasta ahora, para nosotros no tienen mucho interés, ya que la mayoría no tienen ni siquiera un núcleo unido, están compuestos por casas dispersas, la mayoría de nueva construcción de madera. De todas formas, estos dos pueblos pesqueros, si tienen algunas casas de los pescadores del S-XIX que es interesante hacer una visita.

Estuvimos dando una vuelta por ellos, disfrutando de la arquitectura de algunas de esas casas, también nos acercamos hasta la costa, una costa llana pero llena de rocas de lava, donde el mar queda un poco distante.

Al final de la tarde, nos quedamos a pernoctar en el camping de la población costera de Eyrarbkki, N-63º52’2’’ W-21º9’58’’ un camping, que como todos los camping que hemos estado hasta ahora, es un prado llano con unos servicios y nada mas (bueno..… almenos este si dispone de un sitio para hacer los servicios de la autocaravana) y como en los otros que hemos estado, no había nadie en la recepción, después de un rato se acerco una chica, siempre con la maquinita/terminal bancario, para pagar con la tarjeta, porque en Islandia si te apetece, no necesitas moneda del país, cualquier cosa, cueste esta lo que cueste, lo puedes pagar con tarjeta.

Bueno…..mañana continuaremos ruta de nuevo, estamos ya muy cerca de la capital Reykjavík, aun nos quedan de visitar algunas cosas por esta costa sur que nuestra guía nos indica que tienen interés, así que vamos a ver como se nos da el día, al final de la tarde de mañana, igual nos acercamos hasta Reykjavík, para el domingo, si todo va bien, dedicarle un día a la capital de los islandeses, ya veremos. Km.3.820.

19º Día del viaje, día 23 de junio.

Parece que en este viaje el mal tiempo nos persigue, aunque por otra parte juzgando el verdor que hay por aquí y la cantidad de agua que llevan los ríos que se deslizan por las cascadas, rápidos o cataratas, en Islandia la lluvia debe de ser lo normal y lo cotidiano. A nosotros ya estas cosas no nos asustan, ya hemos viajado bastante por el norte de Europa para saber de que va esto.

Nuestro plan de hoy, en principio era continuar viaje por el sur, hasta la población de Hveragerdi, para visitar uno de los campos geotérmicos mas activos, un campo, que les proporciona calor por medio del vapor que sale directamente de las entrañas de la tierra, que aprovechan para múltiples aplicaciones, como la calefacción y el agua caliente de las casas o la de los invernaderos de cultivos que les proporcionan alimentos etc.

Nuestra intención era, que despues de ver esto, continuar viajando y disfrutando por la costa sur y concretamente, por la península de Reykjanes, pero cuando llegamos al campo geotérmico, el tiempo se puso aun peor, con una lluvia fina y una niebla que no te dejaba ver nada, así que como las visitas eran imposible, nos metimos en una superficie comercial de compras, a ver si mientras tanto amainaba algo la situación.

En el centro comercial, compramos fruta y estuvimos viendo algunos precios, la mayoría de los productos costaban como mínimo el doble que en España, por ejemplo el salmón o el bacalao ,CONGELADO, un producto que esta gente tiene en abundancia, estaba sobre los 19€. Pero lo que nos llamo mas la atención, fueron los precios de las bebidas alcohólicas, bebidas que vendían en una tienda especializada y autorizada para ello, porque en los súper no esta permitido vender bebidas alcohólicas, el precio del vino Don Simón, en brick de 3 litros, a 16 € el litro, osea que 48€ el brick, la botella de brandy Magno 50€ y así todo, vamos que esta gente debe de ganarlo bien, porque sino, no puede acceder a estas cosas.

El mal tiempo no cambiaba, así que estuvimos mirando en el móvil la meteorología de la zona y en la capital Reykjavík, parecía que la cosa estaba mejor y por la tarde ya no daban lluvias. Así que con la misma, como estabamos apenas a 40 Km. cambiamos el plan y para allí tiramos, viajando en medio de la lluvia y la niebla, hasta que conforme nos estábamos acercando a la ciudad, comenzó a quitarse la niebla y ya era otra cosa.

Total, que cuando llegamos nos dirigimos al puerto viejo, situado a 10’ andando del centro de la ciudad. Buscamos un free parquing que nos señala el movil, en la zona y como hoy es fin de semana y los de Reykjavík están por ahí disfrutando del tiempo libre, en el aparcamiento había sitio de sobra y aquí estamos aparcados. Aparca. Pernocta N-64º9’8’’ W-21º56’56’’.

Las previsiones del tiempo, no nos han fallado y como es una ciudad pequeña de apenas 122.000 hab, que tiene una casco antiguo muy pequeño y todo esta cerca de donde estamos, con el plano en la mano y bien pertrechados con la indumentaria que requiere el clima en que nos movemos, nos lanzamos a descubrir la ciudad.

La ciudad nos ha llamado la atención positivamente, no es una ciudad que te ofrece edificios históricos antiguos, a lo sumo algunas casas de madera del S-XVIII al XIX, también algunos edificios de estilo modernista y otros de arquitectura moderna. Pero lo que mas nos llamó la atención fue, que es una ciudad muy alegre y llena de vida, que aunque hoy es fin de semana, por la cantidad de hostelería que dispone, se ve que aquí la gente se divierte y lo pasa bien. Como anécdota, en varias plazas tenían instaladas pantallas de Tv gigantes, estas estaban muy concurridas de gente viendo los partidos de fútbol.

Cuando accedimos al centro de ciudad, atravesamos las calles del barrio pesquero lleno de restaurantes de pescado, ( en estos países no vemos ni creemos que existen las pescaderias o establecimientos de pescado fresco, como nosotros las conocemos). Pero lo que no nos gusto nada fue, el olor que despedían, no solo esas calles del pesquero, también la mayor parte de la ciudad en las calles que había restaurantes, en la que se notaba un intenso olor a la preparación del típico Fish & Chips, que es la forma más típica de preparar el pescado de esta gente, sea este del color que sea, parece que les da igual, por aquí es lo que se consume. El Fish & Chips, un pescado rebozado con algo de levadura, para que se engorde el reboce, pero frito en grasa o manteca, vete tu a saber de que especie, no en aceite de oliva como hacemos nosotros los del sur de Europa. Ese es el olor típico de muchas ciudades y pueblos del norte de Europa, donde hay restaurantes de pescado.

En la ciudad paseamos por sus típicas calles del centro, llenas de ambiente, con muchos bares y tiendas, en las que curiosamente no vimos ninguna franquicia de esas marcas internacionales que hay en España, en Europa o en otras partes del mundo, aquí se ve que esta gente protege sus propias marcas comerciales o franquicias y no debe de resultar fácil entrar en este mercado. Esta misma sensación, también la hemos percibido en los países nórdicos cuando hemos viajado por allí, aunque en menor proporción.

Total…..que vimos los edificios de la catedral, el parlamento, el ayuntamiento, la original iglesia moderna, la Hallgrímskirkja. Esta iglesia está inspirada en las formaciones volcánicas de basalto de Islandia. El Harpa, Auditorio y centro de conferencias de Reykjavik, el Teatro Nacional etc. Al final de la tarde, ya bastante cansados de disfrutar de tanta belleza, regresamos a la autocaravana y aquí, si todo va bien, pensamos pasar la noche.

Mañana ya veremos lo que hacemos, si continuamos disfrutando de esta bonita ciudad, o tiramos para otro lado, todo dependerá de la situación meteorológica que nos reciba por la mañana. Km.3.894.

20º Día del viaje, día 24 de junio.

En este aparcamiento que nos ha ofrecido la ciudad de Reykjavik, hemos descansado muy bien. La mañana nos recibe como casi todos los días que llevamos por aquí, con nubes y con un celaje  que de nuevo presagia lluvia. Me hubiese quedado aquí disfrutando de esta bonita ciudad, pero Senia, parece que no puede estar quieta y como ahora no llueve quiere continuar ruta por ahí, pues nada…..a mandar. Ayer, también por motivos del mal tiempo, cambiamos el plan que teníamos de visitar la península de Reykjanes, así que para allá tiramos, concretamente para el cabo y el faro de Gardescagi.
Durante el viaje, estuvimos observando que la zona por donde viajábamos, en dirección al aeropuerto internacional de Keflavik, es una zona de influencia de la ciudad de Reykjavik, aunque dista de esta mas de 50 Km, la misma esta muy poblada, nuestro pensamiento es, que si la población de Islandia esta compuesta por mas o menos 334.000 Hab, y entre la capital 122.000 Hab y esta zona por la que estamos viajando la integran otros 50.000 Hab, no nos extraña nada que la parte este y alguna parte del sur por donde hemos estado viajando estén muy deshabitadas.

Llegamos al cabo de Gardescagi, N-64º4’57’’ W-22º41’33’’, donde estaba nublado pero no llovía y allí vimos que había otras autocaravanas con pinta de haber pasado la noche, luego nos enteramos que allí hay un área de acampada libre con servicios de agua, váter y un parque con mesas para comer. Estuvimos  un buen rato observando el devenir de las aves y también viendo que el cabo y la costa que encierra el golfo de Reykjavik, es un terreno muy llano donde se ven praderas y en algunas zonas campos de lava, colonizada estas por los musgos.

Como no llovía, decidimos continuar la ruta por la carretera contraria de la costa por donde habíamos venido, realizando un recorrido en forma de U invertida. La ruta nos lleva por algunas pequeñas poblaciones pesqueras con industrias de pescado, continuando por una carretera muy llana rodeada de lavas de basalto, un territorio muy bonito de paisaje volcánico, pero totalmente baldío para la ganadería o la agricultura. El territorio es una reserva de aves, donde se ven cantidad de estas.

Así llegamos a otro de los atractivos de Islandia, El Bridge Bitween. N-63º51’59’’ W-22º40’35’’ Otra vez la misma sensación que el pasado día, resulta increíble la sensación de estar de nuevo en el punto justo donde se separan las placas tectonicas de América y Eurasia. Una experiencia única, la grieta esta situada en un bonito paraje, volcánico, la mayoría sin colonizar por los musgos o las plantas, las placas tectonicas, están muy presentes, en lo alto  han situado un pequeño y simbólico  puente de madera, como muestra de la unión entre ambas placas.

Para pasar entre las dos zonas, no es estrictamente necesario cruzar por el puente, ya que se puede ir caminando perfectamente fuera de este por cualquier otra parte, pero lo simbólico es atravesar el pequeño puente entre dos continentes, esa es la gracia.

Continuamos ruta por la península hasta Reyjanesvitavegur, N-63º48’47’’ W-22º42’53’’ donde se encuentra situado el considerado como faro mas antiguo de Islandia, en un promontorio sobre la acantilada costa. El lugar es un lugar muy bonito y lleno de aves, pero hasta aquí llego nuestra suerte, el mal tiempo y la lluvia, apareció de nuevo, la consecuencia fue, que no pudimos disfrutar de este precioso rincón de la costa del atlántico norte como se merece.

Continuamos ruta, con la esperanza que la lluvia nos diese un respiro, pero que va esta apareció con ganas. Aun así con nuestros chubasqueros y gorros, nos detuvimos en el campo geotérmico de Gunnuhver, N-63º49’6’’ W-22º41’15’’ donde apreciamos, en medio de un intenso olor a azufre, la fuerza con la que sale el vapor de las entrañas de la tierra, a una temperatura por encima de los 100ºc. En el entorno también vimos varias instalaciones geotérmicas donde se aprovecha la fuerza y la temperatura que les aporta las entrañas de la tierra, como energía para múltiples usos.

Continuamos ruta, hasta otra de las atracciones que ofrece Islandia, el campo geotérmico y la denominada como “ La Piscina Azul”, N-63º52’54’’ W-22º27’20’’ Un lugar, que aunque reconocemos que es bonito, no se si por el mal tiempo o por la cantidad de turistas que había, turistas de todas las partes del planeta, especialmente orientales y asiáticos, nos defraudo.

En las instalaciones, a pesar de la hora que era, las 5 de la tarde, había cola para sacar el billete con el horario para poder darse un baño. Por otra parte, por las instalaciones de hostelería y tienda de recuerdos, se nota demasiado que es un lugar  para la explotación turística, pensamos que esta situación  hace perder el encanto y la singularidad del lugar, que nos habían hablado.

Las piscinas no son naturales, esta todo acondicionado, con el calentamiento del agua incluido, por medios mecánicos de la planta de geotérmica que hay al lado, para el baño y el disfrute de los visitantes. Aun así, es un lugar bonito, si no fuese por la masificación y la explotación del sitio.

Con la misma tomamos unas fotos y como el día no estaba para mas, decidimos acercarnos hasta la población de Grindavik a pasar la noche en el camping. N-63º50’86’’ W-22º25’17’’ De todas formas nosotros con la autocaravana y la calefacción, el mal tiempo aunque el paisaje no es igual que con buena luz o el sol, lo podemos soportar mejor, pero algunos turistas que vemos por ahí, con tiendas de campaña o en coches pequeños alquilados, madre mía la que les esta cayendo. Hoy he visto en una sala del camping, gente mojada que daba pena verlos. En fin....... Mañana vamos a ver como se porta el tiempo, pero, si todo va bien, con toda probabilidad dejaremos atrás la ruta del sur de Islandia, para continuar viaje por el oeste hacia el norte. Km.4.031.

21º Día del viaje, día 25 de junio.

Durante la noche no ha parado de llover y la temperatura anda entre 4 y 6ºc. Pero bueno.... esto es así, viajar por estas latitudes ya sabe uno por experiencia, lo que le puede tocar, de todas formas y como ya he comentado ayer, con una autocaravana, en mi opinión, la lluvia se lleva mejor que con cualquier otro medio, mas o menos, el tiempo nos esta dejando a intervalos disfrutar todos los días de lo que queremos ver.
Mirando por el camping esta mañana, y también en los aparcamientos de los lugares que visitamos, ademas de las tiendas de campaña/baca del coche, camper o autocaravanas de alquiler, vemos muchas furgonetillas de tamaño pequeño, que están camperizadas para viajar y dormir en ellas. Lo curioso y que nos llama la atención, es que van rotuladas con el siguiere testo: “No CHECK – INS, NO LIMITS” o lo que es lo mismo, “ sin control, sin limites”. Uno piensa, hay que ver lo que se tienen que inventar esta gente para tratar de captar al turismo, tratando de saltarse la ley antiautocaravanas que esta gente, con la colaboración de la siempre avidez y manipulación de los malos políticos o de algunos empresarios de camping, han dado a luz en el 2016.

De todas formas, esa propaganda de las furgonetillas no es real, porque estos vehículos no disponen ni de duchas, ni de váter, como sí disponen las autocaravanas ¿donde realiza el aseo y sus necesidades los ocupantes de esas furgonetillas?, pues nada…..que al final, ala…. al camping. De todas formas a los que les apetece conocer la bellezas que ofrece este singular país. No me extraña que con la carestía de vida que tienen, no se encuentra un hotel para dos personas por menos de 200€ noche, se tengan que inventar algo para tratar de captar a muchos turistas, que quizás tienen un poder adquisitivo mas bajo que el de Islandia y no pueden soportar los precios que aquí rigen. 

Por la mañana, salimos del camping y continuamos viaje por la llamada ruta de “el parque de los cien cráteres”, una maravilla de paisaje costero lleno de volcanes y sus cráteres, con una gran plataforma o llanura costera de lavas volcánicas en fase de mal-país, colonizadas estas siempre por los musgos y su espectacular colorido de verde cálido, a pesar de que la luz no era buena estaba todo precioso. Con el avance de la mañana y del día , no sé si por el traslado hacia otra parte, el tiempo fue mejorando, por lo menos la luz, porque el frio era intenso y Senia se quejaba de el, también el viento frío del oeste soplaba fuerte y molestaba bastante.

Nos acercamos hasta la ciudad de Hveragerdi, ciudad donde ya estuvimos hace tres días y por la niebla tuvimos que cambiar en plan de ruta y tirar para Reykjavik. Esta vez el tiempo nos respetó un poco y pudimos acercarnos a ver los campos geotérmicos que hay en la ciudad y alrededores, como el valle de Reykaladun, N-64º1’16’’ W-21º12’35’’ un valle precioso por el que dimos un paseo caminando, hasta el nacimiento de un río de agua cálida 30ºc, donde se suele bañar la gente, en ese río y en una laguna cálida que hay mas arriba, pero que nosotros no fuimos porque había una pendiente de aupá y Senia se negó. También en la ciudad vimos muchos invernaderos que aprovechando "el maná" de la energía geotérmica que les regala las entrañas de la tierra, en ellos cultivan todo tipo de plantas, desde flores a hortalizas etc.

Por lo que hemos visto por ahí, entre otras cosas,  la energía geotérmica, les proporciona, desde la producción de sal, evaporando con el calor geotérmico que les proporcionan los múltiples campos de los que disponen a lo largo de todo su territorio,  el agua del mar para producir sal para su industria de la pesca, la producción de energía eléctrica, la calefacción y el agua caliente para la mayoría de la población que viven en ciudades y también para los invernaderos y otras múltiples aplicaciones que nosotros no conocemos, pero lo mejor de todo, es que esta es una fuente de energía que tienen a su disposición y les resulta gratis, solo el costo de los distintos procesos, nada mas. Casi nada, eso es también en pago de lo que representa vivir todos los días con los pies “encima de un polvorín”, alguna ventaja tienen que tener.

Total, que después de la visita a este curioso y bonito lugar, continuamos rumbo hacia Reykjavik, para continuar dejando a un lado la ciudad, hacia el noroeste, dejando atrás también los impresionantes paisajes y otras cosas, que nos a ofrecido el este y el sur de Islandia, que es una joya natural difícil de encontrar en otra parte.

Después de una parada para comer y descansar un poco, continuamos viaje hasta la península y ciudad de Akranes, situadas estas ya en los fiordos del oeste. Para acceder a la península, para evitar un rodeo de casi 80 Km, viajamos a través de un túnel de peaje (11€) de casi 6 Km, perforado bajo las aguas saladas del fiordo del Havalfjardargon, una gran obra que evita dar una vuelta enorme para llegar a Akranes N-64º18’36’’ W-22º5’35’’ y a otros lugares del oeste.

Nada mas pasar el túnel y entrar en la península, notamos de inmediato que el paisaje había cambiado, aquí no había ya malpais, había campos muy verdes con mucho forraje y pasto para el ganado, con los típicos cilindros de hierba, bajo cubierta de plástico blanco, en las praderas, incluso vimos vacas de leche pastando.

La ciudad de Akranes, una ciudad de casi 7000 hab, como la mayoría de las ciudades o poblaciones que hemos visto hasta ahora (Excepto la capital Reykjavik), no tiene mucho interés. A nuestra llegada, nos acercamos hasta el faro, que si ofrece buenas vistas del atlántico norte y las costas, sobre todo del mar bravo que las bate, recorriendo también un poco la ciudad, la zona de la playa y el puerto, con la autocaravana, donde percibimos que es una ciudad con bastante industria pesquera, sobre todo del bacalao, del que también vimos incluso algún cartel en español, lo que denota quienes somos los consumidores del pescado que pescan y elaboran los islandeses.

Al final de la tarde, continuamos ruta hasta la ciudad de Borgarnes, ciudad donde encontramos un aparcamiento N-64º32’33’’ W-21º54’44’’ que no esta prohibido para las autocaravanas, donde tenemos intención de pasar la noche. Mañana, si todo va bien, continuaremos ruta por las penínsulas del oeste, aun no sabemos para donde, ya veremos. Km.4.242.

22º Día del viaje, día 26 de junio.

Hoy hace 22 días que partimos de Santander y cumplimos nuestra segunda semana desde que llegamos a Islandia (estamos en la mitad del viaje y aun nos quedan dos semanas por aquí, antes de tomar de nuevo el barco que, si todo va bien, nos llevará hasta las islas Feroe). En este tiempo hemos vivido muchas cosas y casi todas muy distintas, en las que hemos disfrutado mucho de un paisaje y una naturaleza excepcional. Para quienes no conozcáis lo que es viajar, un poco a la aventura, viviendo y disfrutando por ahí con una autocaravana, conociendo muchos lugares muy distintos, a los que habitualmente nos movemos en nuestro lugares de origen, comentaros, que si disponéis de la oportunidad de hacerlo, no os privéis de ello, la verdad merece la pena y esta forma de viajar y conocer sitios, aporta muchas satisfacciones personales y de otra índole.

En el aparcamiento de la ciudad que hemos dormido esta noche, hemos descansado bastante bien, aunque por la noche me he despertado alguna vez por motivo de algunos chubascos y sobre todo por el fuerte viento que a estos les acompañaba, pero nos da igual, uno ya esta acostumbrado a ello y lo importante es disfrutar de lo que se nos ofrece por delante. Durante las jornadas de viaje y visitas, hay momentos que el mal tiempo se relaja y nos deja ver muchas cosas y otras nos hace descansar. Por otra parte, también nos atrae ver y sentir la dureza del clima de los lugares o latitudes por donde viajamos. No sé, pero también resulta atractivo conocer la dureza que nos ofrece el paisaje  en estas situaciones un poco extremas del clima por donde viajamos.

Sobre las diez de la mañana nos pusimos en marcha hacia un nuevo destino, en esta ocasión, viajando hacia el noroeste y a la península de Snaffell, una península que entre otras cosas se la conoce por ser el territorio de “los Elfos”, los duendes de la mitología islandesa.

Antes de abandonar la ciudad, llenamos en deposito de combustible, porque vamos hacia una zona bastante deshabitada y ya tenemos experiencia de los viajes de la primera semana, por el este y la primera parte del sur, donde te puedes encontrar con que en mas de 100 Km, no hay ningún núcleo de población y por supuesto ninguna gasolinera, por lo tanto cuando se viaja por aquí, si no queremos correr el riesgo de quedarnos tirados, hay que estar atentos al combustible.

Durante la ruta del día, por mas de 150 Km, en la primera parte, hemos viajado por carreteras estrechas pero con buen firme, por plataformas costeras, llanas como la palma de la mano, con un paisaje precioso de montañas volcánicas a un lado con cascadas de agua y grandes y verdes praderas por el otro, con granjas de ganaderos donde de nuevo percibimos una población muy dispersa. Una cosa que nos llamó la atención, ha sido que los campos estaban llenos de aves de pico largo y color muy variado. Al ver algunas de ellas, he llegado a pesar en las becadas o sordas, que emigran al sur de Europa en invierno, porque en esta latitud el suelo esta helado y no pueden alimentarse. En la ruta paramos a ver la cascada de Bundir N-64º54’34’’ W-23º24’12’’.

Con estas sensaciones y ya con un tiempo mejor y mejor visibilidad, de nubes y claros, aunque con un viento muy frio, llegamos al paraje de Bjarnarfoss, N-64º49’19’’ W-23º23’4’’ donde paramos a ver sus imponentes y preciosas cascadas, una maravilla de lugar desde el que, ademas de disfrutar de las cascadas, se divisa un extenso paisaje.

Después de la primera visita del día, nos desplazamos de la ruta, para ver y disfrutar de la iglesia y las dunas de Arnastapi, una iglesia de madera reconstruida, que era la iglesia de un pueblo de pescadores que ya no existe y que data del año 1700 y pico,  esta ubicada en un pequeño promontorio sobre el atlántico norte. También en la proximidades hay una gran playa y unas dunas de arena dorada, una rareza por Islandia, ya que las mayoría de las playas son de arena negra. Un lugar precioso por el que a pesar del gélido viento, estuvimos paseando un buen rato.

Hay que tener en cuenta, que estas penínsulas por las que estamos viajando, están a poco mas de 400 Km. De Groenlandia y de alli, de un territorio que la mayor parte esta helado, vienen y nos sacuden estos gélidos vientos.

Continuamos ruta, ya por el parque nacional de Snaefellsjokun, hasta la población de Arnastapi, N-64º46’0’’ W-23º37’48’’ viajando por un territorio diferente, un territorio lleno de calderas volcánicas y lavas, con un colorido precioso, en el contraste del negro de estas, mezclado con el verde cálido de los musgos que las colonizan, una maravilla.

La pequeña población de Arnarstapi, un pequeño pueblo de pescadores,situado en el parque nacional, al pie del volcán Stapafell. Frente a esta  se encuentra el glaciar Snaefellsjokun y el volcán Stapafell, un lugar mítico donde Julio Verne se inspiro para escribir el conocido libro “Un Viaje al centro de la Tierra”. Arnastapi, según nos cuenta el libro, es la última parada de la ruta, que los protagonistas del libro toman antes de que suban al volcán Stapafell y entrar en el interior del planeta a través de un túnel en el cráter para después de muchas odiseas salir por el volcán de Stromboli en Sicilia.

Pero ademas del atractivo turístico que puede representar la historia de Julio Verne, Arnastapi ofrece mucho mas, ofrece una costa acantilada preciosa, de lo mas bonito que hemos visto por ahí, un lugar por el que hoy hemos estado caminando, por lo alto de los grandes acantilados de basalto, donde se aprecian unas erosiones preciosas. Hemos caminado un largo rato, disfrutando de estas bellezas y también del devenir de la cantidad de aves que nos ofrece el lugar. Como caso curioso, comentar que algunas de estas aves son Charranes, aves que si no andas atento se te tiran en picado a la cabeza, es conveniente llevar un palo para ahuyentarlas.

En la proximidad de los acantilados, nos acercamos hasta el monumento a Vardur, el protagonista de la saga islandesa Vardarsnaefelsass y también hasta el monumento a Julio Verne. Una maravilla de lugar, que no os debéis de perder si viajáis por aquí.

Después de la visita, continuamos ruta, siempre por la parte suroeste del parque nacional y la península de Snaffell, hacia la parte de su cabo mas septentrional, con parada en las llamadas “Capillas de Los Elfos”, N-64º44’15’’ W-23º46’31’’ unas enormes rocas en el mar, aisladas de la tierra, origen de una caldera volcánica erosionada por el mar. Otra maravilla de lugar, que se disfruta desde lo alto de un acantilado.

Al final de la tarde, nos desplazamos hasta la parte noroeste del cabo de la península Snaffell y hasta la pequeña población de Hellissandur, para pasar la noche en su camping. N-64º54’42’’ W-23º53’41’’.

La sensación del final de la jornada, es que, hoy hemos disfrutado de lugares y paisajes increíbles que sera muy difícil olvidar. Mañana continuaremos viaje, siempre rodeando y disfrutando de las penínsulas y los fiordos del oeste de este país que cada día nos esta gustando más.  Km.4.402.

23º Día del viaje, día 27 de junio.

Ayer os conté que llevábamos por aquí 2 semanas y no es así, llegamos en el barco a Islandia el jueves día 15 de junio, por lo tanto, hasta mañana jueves, no hace dos semanas que estamos aquí. Aclarado este detalle, aun nos quedan 15 días para coger el barco de retorno y continuar disfrutando de este maravilloso país, que por sus bellezas y otras cosas. nos tiene realmente cautivados.
Ayer, en la tarde noche que pasamos en el camping, en la media noche, estuvimos disfrutando de la luz del sol de media noche, aquí ya no hay noche, apenas una luz mas difuminada, porque no hay sol, si no, disfrutaríamos del astro rey las 24 horas.

Hoy por la mañana hemos despertado un poco aletargados, quizás porque ya llevamos unos 4.500 Km de viaje, disfrutando y viviendo emociones cada día, llega un momento que cuando estamos durmiendo y no somos dueños de nuestro cuerpo, este se relaja y nos pide mas descanso. Esto esta claro, pero nuestra mente nos pide ver y disfrutar todo lo que podamos en este maravilloso país, así que no podemos aletargarnos tanto y tenemos que seguir ruteando por ahí.

Después de realizar los servicios habituales y necesarios de nuestra pequeña casa movil, continuamos ruta por la parte noroeste de la península de Snaffell, con parada en varias pequeñas ciudades costeras, dedicadas estas a la pesca y la industria derivada de esta. 

Estamos viendo en estas poblaciones pesqueras, que el tradicional salado y curado del bacalao, como aún hoy se hace en Noruega y especialmente en Las Islas Lofoten, esta tradicional forma de elaborar este producto pesquero, aquí ya se ha perdido, ahora utilizan las pequeñas industrias de salado y congelado, que es como hoy, mayoritariamente nos llega a nosotros, los españoles que junto con los portugueses e italianos, somos unos de los mayores consumidores del Mundo de este exquisito producto del mar.

Otro detalle que nos llama poderosamente la atención, es que desde hace días estamos viendo a muchas cuadrillas de jóvenes, trabajando en cuidar las zonas urbanas, limpiado calles o trabajando en los jardines etc. Al final hemos sabido, que estos jóvenes que ahora están libres de las clases de escolaridad o universidades, durante sus periodos vacacionales, realizan trabajos para la comunidad, vamos…. que como los jóvenes de nuestro país y de otros de la CEE.

Nos resulta muy llamativo, que en el tiempo que llevamos por aquí, aparte que la conducción y el comportamiento de los conductores, frente a otros países por los que hemos viajado, entre ellos el nuestro, es bastante buena, apenas vemos policía por ninguna parte, sí cámaras de control, pero no agentes de trafico ni de ciudad. Esta claro que esta gente de mentalidad y cultura nórdica es muy disciplinada y muy respetuosa con las leyes y las normas. Creo que en este aspecto, en otros no, nuestra sociedad y mentalidad del sur de Europa deberíamos de aprender algo de ellos, sobre el comportamiento y el civismo social y humano de nuestra sociedad.

Total…..que la ruta de hoy por la costa noroeste de la península de Snaffell, es una ruta muy distinta a la de ayer, aquí las plataformas costeras, llanas como la palma de la mano, fruto de la influencia de los glaciares y el contacto con el océano atlántico, han desaparecido y nos movemos por un territorio mas sinuoso, rodeado de montañas, conos volcánicos y lagos o zonas lacustres. También con la protección que les proporcionan las montañas y la bonanza del fiordo del Breidarfjordur, con aguas mas calmadas, la vida de los pequeños pueblos o ciudades por los que viajamos, se nota mas humanizada, no hay tanta dureza y soledad como veíamos ayer, aunque, no nos equivoquemos, aquí la población de este país, estés donde estés, se nota que en algunos aspectos como la comunicación, esta bien atendida, percibimos que este país  atiende estas cosas, aparte de los pequeños aeropuertos que se ven por cualquier parte, un medio hoy tan fundamental para la comunicación como Internet, no pierdes nunca la señal, estés donde estés y te encuentres donde te encuentres. No podemos presumir de esto en un país como el nuestro que parece que en algunos aspectos, nos consideramos "la leche", pero donde aun hoy en día existen áreas de sombra y carentes de esta señal. Un detalle importante, estas ciudades que comento, aunque disponen de un pequeño aeropuerto y todos los servicios, oscilan entre una población de 800 a 1000 Hab. Lo cual nos da una visión bastante clara de las despoblación que tiene Islandia. Aun así, los núcleos urbanos, quizás con la aportación del trabajo de los jóvenes,  u otros operarios asalariados, se ve muy cuidada y limpia, ni un solo papel o desperdicio por ninguna parte.

Otro detalle a tener en cuenta y que percibimos, es que las casas, la mayoría son casas prefabricadas de planta baja, algunas también adosadas, hemos visto por ahí montar alguna y se ve, por los materiales que utilizan, que uno de los mayores esfuerzos o preocupación se centra en el aislamiento, pensamos ¿porque sera?.......

Una ciudad que nos gusto mucho, fue Olafsvik,  N-64º53’49’’ W-23º42’18’’. una pequeña ciudad preciosa y bien cuidada, que nos ofrece una iglesia de arquitectura moderna digna de visitar, una maravilla de arquitectura.

Después de la visita y las reflexión que hacemos sobre lo que estamos viendo y disfrutando, continuamos ruta por la península hasta las cascadas de Kirkjufellsfoss y el monte Kirkjufells, N-64º55’39’’ W-23º18’24’’ un lugar precioso e increíble en el que estuvimos un buen rato, disfrutando de las preciosas vistas de la cascada y el monte. Una maravilla.

Hoy en la ruta, puesto que ya salimos tarde del camping, el tiempo estaba bastante bueno y hemos parado en muchos lugares para ver estos y sacar fotos, apenas hemos hecho 70 Km, en el día, pero nos da igual, no tenemos prisa, pensamos que disponemos de tiempo suficiente para disfrutar estos momentos y lugares.

Después de la comida y el descanso, en un lugar precioso al lado de uno de los brazos del fiordo por el que estamos viajando, con una vista espectacular de las montañas nevadas al fondo. Nos acercamos hasta la ciudad de Stykkisholmur, N-65º4’25’’ W-22º43’22’’ en la que estuvimos viendo su moderna y preciosa iglesia, una iglesia que al igual que la anterior que hemos visitado hoy, nos ofrece una arquitectura preciosa. También nos acercamos hasta su puerto, en el que asistimos a la descarga de un pesquero de fiordo, de la pesca del día, un pescado muy feo que no sabemos que es, algo parecido al cabracho, un poco diferente, pero negro. Después visitamos también, una isla de formación volcánica de basalto, que esta al lado del puerto y a la que se accede por un puente y una escalera, un lugar precioso y con excelentes vistas de la ciudad y del entorno.

Por otra parte, hay que tener en cuenta, que la ciudad de Stykkisholmur, es la puerta de entrada del conglomerado de penínsulas y fiordos que tenemos enfrente y mas al norte, un territorio que para acceder por carretera hay que recorrer mas de 400 Km, en un sinuoso trazado de carreteras y pistas de grava, rodeando fiordos y pequeñas penínsulas. Desde su puerto sale un ferry dos veces al día que recorre unos 140 Km por mar y en unas cinco horas te pone en un puerto de las penínsulas. El problema para nosotros para viajar en barco y evitarnos este recorrido, que el espacio del barco no es muy grande y hay alguna dificultad para viajar mañana por la mañana, así que decidimos continuar ruta por carretera y hacer turismo.

Al final, después de mirar este asunto, dejamos atrás la ciudad y nos trasladamos hasta otro lugar emblemático para esta gente, situado en la cercanía de la ciudad, el monte Gelgafel, N-65º2’30’’ W-22º43’60’’ un lugar mítico dedicado al Dios Thor, en el que después de seguir un ritual que te indican, puedes acceder en absoluto silencio, hasta su empinada cumbre y hasta las antiguas ruinas de una ermita, donde siguiendo el ritual y en las formas que este indica, puedes pedir tres deseos, regresando también en silencio sin mirar atrás hasta el punto de partida. Senia, después de subir y bajar por las empinadas escaleras, a la isla de formación de basalto, dijo que nones, que ella pasaba del ritual y se quedaba en la autocaravana. En cambio yo, si accedí al monte y aunque no soy muy creyente de estas cosas, seguí el ritual paso a paso y pedí los tres deseos, vamos a ver con el tiempo en que queda este asunto o si se cumple alguno de estos deseos, porque aparte del esfuerzo de subir al monte y de mantener el ritual, en una taquilla que esta en el lugar de acceso, hay que pasar por esta y pagar religiosamente casi 4€, si no, no pasas.

Después de la visita y como ya eran casi las 7 de la tarde, decidimos regresar hasta la ciudad de Stykkisholmur a pernoctar en las instalaciones de su camping. N-65º4’13’’ W-22º43’45’’ Vamos a ver mañana como se presenta la jornada y que nos depara la ruta por los sinuosas fiordos y penínsulas y hasta donde llegamos. Km.4.520.

24º Día del viaje, día 28 de junio.

El primer pensamiento del día de hoy, me traslada a mi pueblo natal, Santillana del Mar, el pueblo donde nací, me crié y tengo muchos conocidos y amigos. El motivo, que hoy se celebra el día grande de “la villa de piedra” en honor a su patrona Santa Juliana. En esta fecha siempre que he estado por Cantabria me he acercado hasta Santillana, entre otras cosas, para celebrar junto con algunos vecinos, amigos y conocidos de la infancia, la fiesta de Santa Juliana, aunque solo sea charlando un rato con ellos. Pero en esta ocasión no puede ser, nos encontramos muy lejos de allí, aunque desde aquí mi pensamiento está con mi pueblo y con su gente. Son muchos los recuerdos que me unen a el y siempre que me acerco por allí es un placer saludar a la gente que conozco. ¡¡¡Felices Fiestas amigos!!!
De nuevo el día de hoy nos amenaza con la lluvia, pero no podemos parar por esto, aquí el clima es así, un día bueno como el de ayer y unos cuantos de lluvia o viento, es lo que hay por estas penínsulas del océano atlántico norte…….

Ayer cuando nos planteamos la posibilidad de trasladarnos en el barco hasta las penínsulas del noroeste, se nos presentaron dos dilemas, uno, que para acceder por carretera tienes que hacer unos 400 Km, hasta donde te deja el barco en la otra parte y que algunos tramos de carretera son horribles, al tener que viajar por pistas de grava. El segundo dilema, reside, en que la capacidad del barco no es mucha y tienen bastantes reservas, por lo tanto, la chica que me atendió en la oficina del puerto, expendedora de billetes para el barco,  incluso llego a medir con una cinta métrica la autocaravana, parece ser porque no se fiaba de los datos que le aportaba, comentó, que podía expedir los billetes, pero que no podía confirmarnos en que barco podíamos embarcar con la autocaravana, si en uno que salia hoy a las 9 de la mañana, el siguiente que sale a las 3 de la tarde o incluso el del día siguiente.

Esto fue por lo que de inmediato y en vista de la situación, tomamos la decisión de viajar hasta las penínsulas y fiordos de noroeste por carretera. No queríamos correr el riesgo de quedarnos parados allí, hasta quien sabe cuando.

Salimos del camping y después de acercarnos hasta la entrada de una pista de grava de 60 Km, que nos indica el mapa, que acorta el viaje mas de 100 Km, circulamos 1 Km por ella y dimos la vuelta, porque estaba lloviendo y la pista estaba muy mal. Con esta situación, buscamos una alternativa por carretera asfaltada, pero esta no era fácil, ya que la complicada orografía de la zona de montaña y fiordos en la que nos movemos, nos hacia retroceder hasta la ciudad de Borgarnes, en la que pernoctamos el otro día.

Total, que como no paraba de llover y aquí cuando se pone de lluvia puede tardar mucho tiempo en parar, decidimos viajar hasta Borgarnes y desde alli tomar la carretera 1 hacia el norte, para mas adelante desviarnos por la 60, que nos lleva a la ruta que queríamos hacer hoy.

El tiempo no estaba muy bueno, pero de vez en cuando entre chubasco y chubasco, conforme nos movíamos, se aclaraba un poco la luz y nos dejaba ver un paisaje extraordinario. No sabemos mas adelante, cuando, si todo va bien, abordemos las penínsulas del norte, como será ese territorio, pero sin duda, hoy hemos viajado por la zona mas dura y mas solitaria que hemos visto hasta ahora. Durante la ruta, hemos estado subiendo y bajando mesetas o rodeando pequeños fiordos con un paisaje estepario y semisalvaje precioso, donde la población en mas de 100 Km, es prácticamente inexistente, algunas granjas muy dispersas de ganaderos asentados en aquellos espacios del territorio donde han sido capaces de crear algo de suelo fértil para alimentar su ganado.

Hemos estado pensando y comentando, que en medio de tanta dureza y aislamiento, aunque ahora se ven vehículos 4x4, aquí y antaño, la endogamia habrá jugado un papel importante en el desarrollo y asentamiento de estas familias en lugares tan inhóspitos. Aunque curiosamente se nota que hoy corren otros tiempos para esta gente y la señal de Internet no la hemos perdido nunca y otra cosa que nos llamó la atención, en algunas de las zonas mas aisladas, tienen construidas pequeñas pistas de aterrizaje, con suelo de grava, al lado de los fiordos, destinadas a pequeñas avionetas, para el aterrizaje de estas en caso de emergencia.

Así y con este pensamiento y algún otro, llegamos a la primera sorpresa de la ruta del día, aunque viendo los mapas ya nos esperábamos algo de esto. Aunque se ve que esta gente esta haciendo grandes esfuerzos en las comunicaciones viales, hoy es imposible acceder a las penínsulas del oeste, sin meterte unos cuantos Km, por una pista de grava, N-65º33’58’’ W-22º10’45’’, que hoy con la lluvia y a pesar de la poca circulación que vimos, la que nos toco en la ruta, estaba en un estado infame. Una pista de apenas 25 Km, en la que tardamos mas de 1 hora y media, cruzando por sus altiplanicies o rodeando 4 pequeños fiordos. Aun así y con toda esta situación, mereció la pena el recorrido, el paisaje que teníamos en cada recodo del camino, a pesar de la mala luz del día, es francamente espectacular.

Casi a las 7 de la tarde y después de recorrer 355 Km. Paramos en la primera población que vimos en mas de 100 Km. Kroksfjardarnes, una población de menos de 30 Hab, que tiene un camping, una gasolinera, un restaurante y una piscina termal, con un pequeño hostal. Los gestores de estos negocios, al parecer son todos los habitantes de la población.

Esta noche nos quedaremos aquí en el camping N-65º44’38’’ W-23º10’25’’ y mañana, si todo va bien, continuaremos ruta por estos increíbles parajes, con la esperanza de que el tiempo mejore, aunque no con mucha fe, hacia el cabo más al oeste de Europa, después de las islas Azores. Vamos a ver como se da la jornada. Km.4.876.

25º Día del viaje, día 29 de junio.

Ayer por la tarde cuando llegamos al camping, no paraba de llover, así que cuando llego el empleado a cobrar  le pregunté, si el que es de aquí de la zona donde estamos, nos puede informar si en la ruta que llevamos va a continuar la lluvia mañana y su respuesta en la que se mostró seguro, fue la siguiente, “tomorrow it will not rain, it wil be cloudi” lo que es lo mismo, mañana no va a llover, estará nublado. Como si fuese adivino, a pesar de que no había parado de llover en todo el día, durante la noche no ha caído ni una gota de agua, por la mañana nos hemos despertado con el cielo cubierto y así ha estado todo el día, sin llover nada, vamos que un adivino.
Ayer por la tarde y debido a traqueteo de la pista de grava por la que circulamos, cuando tocó poner en marcha la calefacción de nuestra casa ratera, esta dijo que nones y por primera vez en muchos años nos dejo tirados. Menos mal que la temperatura de nuestra casa era del entorno de los 20ºc y no nos hacia mucha falta la cale, con la misma nos metimos en la cama y hasta mañana.

Hoy cuando me he levantado, lo primero que hice es tirar de oficio de las cosas eléctricas y electrónicas, con las que entre otras cosas, me he ganado la vida muchos años, que para eso uno sabe algo de esto, y tras trastear un rato con el aparato con el tester en mano, ya tenemos calefacción de nuevo. El otro día nos paso algo parecido. Con el ir y venir por ahí, cuando llegamos al lugar donde íbamos a pasar la noche, ni el frigorífico ni la caldera del agua caliente funcionaban, así que otra vez me toco la faena, con el resultado de que el problema quedó solucionado.

Esto os lo cuento, no es mi intención desanimar a nadie, esta claro que con un vehículo siempre corres el riesgo de quedarte tirado, aunque viajes al lado de tu casa. Pero viajar en una autocaravana tiene un riesgo añadido a los problemas que te puede dar la motorización. Las autocaravanas incorporan elementos mecánicos, eléctricos o electrónicos, muy necesarios para administrar y proporcionar la función y seguridad necesaria para utilizar un vehículo como medio de transporte y alojamiento. Por lo tanto, al estar estos vehículos y sus elementos sometidos a un ir y venir por carreteras, o en este caso, por pistas de grava, muchos de estos elementos, que la mayoría son creados y están concebidos para funcionar en una situación mas estable, se resienten, hay los usuarios podemos tener un problema que nos amargue las vacaciones. Sobre todo si nos encontramos donde nosotros nos encontramos hoy, en lugares inhóspitos, donde difícilmente vamos a encontrar a nadie que nos pueda solucionar el problema para seguir adelante con seguridad y tranquilidad seguir. Por ello, creo que es necesario que los usuarios de estos vehículos tengan algún conocimiento mas que la conducción, sobre los elementos que incorporan estos vehículos, si no es así, mejor hacer otros viajes y no aventurarse por parajes tan solitarios como Islandia.

Sobre las diez de la mañana salimos del camping donde hemos pasado la noche, poniendo rumbo oeste por la carretera 54 a la península de Latrabjarg y cabo de Bjargtangar, como ya comenté ayer, el cabo mas septentrional de Europa, después de Las Azores.

A unos 6 Km, llegamos al muelle del Ferry de Baldúr, N-65º31’47’’ W-23º11’41’’, que ayer estuvimos mirando la posibilidad de tomar para que nos trasladase hasta aquí y así evitar la vuelta que tuvimos que dar por carretera y pistas de grava. Miramos los Km de carretera, y hay 358 Km. Total, que llegamos a la conclusión que ha merecido la pena viajar por carretera, porque aunque el día no estaba bueno y nos ha llovido mucho, el paisaje del que hemos disfrutado merece la pena.

Después, continuamos ruta, viajando en principio por una de esas plataformas costeras que tiene este país, donde a pesar también del aislamiento de esta gente, ya vemos granjas y fincas ganaderas muy verdes y mucho mas productivas, también en esta zona hay grandes playas de arena dorada que te cambian un poco el paisaje costero que hemos visto anteriormente.

Dejamos la costa, subiendo un puerto donde vimos muchas cascadas de agua que caen hacia el mar procedentes de los neveros de la parte alta. La ruta nos lleva por una altiplanicie de terreno estepario, descendiendo por una empinada pero muy bien trazada carretera y con buen piso, hasta el fiordo de Osafjordur, donde a la llegada al fiordo giramos a la izquierda, para tomar la carretera 574 que nos lleva por la península de Latrabjarg hacia el cabo de Bjargtangar, lugar de nuestro objetivo de hoy.

Al inicio unos 3 Km, la carretera está asfaltada y bastante bien, pero cuando llegamos a una pequeña población, próxima a una playa con dunas, donde hay una pista de aterrizaje de aviones, entramos en una pista de grava, que señalaba 37 Km, hasta el cabo Bjargtangar, en principio pensamos, ya esta liada, como ayer otra vez por la grava, pero de inmediato nos dimos cuenta que la pista rodea el fiordo y unos cabos bastante altos por la parte baja, con unas vistas preciosas al entorno y el agua del fiordo, que con la arena dorada del fondo ofrece unos colores turquesa preciosos. Por otra parte, hoy no llovía y la pista estaba bastante bien atendida de piso.

Así continuamos hasta mas o menos la mitad del recorrido y donde hay los restos de un avión del ejercito americano que se siniestro por allí y que se puede visitar. A partir de aquí, comenzamos a subir a una altiplanicie, para después descender a unos valles y pequeñas poblaciones rodeadas de playas y unas zonas dunares de arena dorada preciosas. En esta parte del recorrido, la pista ya no estaba en tan buenas condiciones, aunque no había apenas trafico y con cuidado podías salvar los baches por la izquierda o por la derecha. Al final el recorrido por la pista de 37 Km. nos llevo entre ida y vuelta (porque había que regresar por el mismo sitio) unas 3 horas y media.

Al rededor del medio día llegamos al mítico cabo, Nº65º30’9’’ W-24º31’45’’, donde había en su aparcamiento una veintena de vehículos y ninguna autocaravana. Estaba nublado pero no hacia viento y la temperatura era de unos 9º, una situación que para estar donde estamos, es muy favorable, porque lo normal es que en un cabo como este, que dista alrededor de 400 Km de la costa de Groenlandia, si hay un poco de viento aquí no hay quien pare. De echo, la guía de viaje que utilizamos, avisa de esa situación.

Con la misma, después de aparcar la autocaravana, pertrechados de ropa de abrigo, cámara y prismáticos, salimos emocionados ha recorrer tan mítico cabo y también a ver si podíamos disfrutar de las aves marinas. En principio, nos hicimos la fotos de rigor para nuestra colección de fotos de cabos míticos ( ya van unos cuantos por ahí) y nos pusimos a disfrutar de los grades acantilados que rodean al cabo Bjargtangar y de otras cosas que ofrece el lugar.

¡¡Sorpresón!! Nada mas acercarnos a los acantilados, comenzamos a ver en las repisas de estos, una cantidad de aves marinas como creo que no hemos visto nunca, sobre todo tan cerca, y mira que hemos andado por ahí, kilómetros y kilómetros por climas como este y mas al norte, como Noruega o Finlandia. Teníamos esperanza de ver algún Puffin, pero no tantos y tan cerca como los hemos visto. El espectáculo, aparte de la belleza de los acantilados y el mar, resultaba increíble, al lado y apenas a un metro, teníamos a los simpáticos Puffin (Frailecillos en español). Los habíamos visto en Noruega, pero desde lejos, quedamos embobados viendo como deambulaban por las repisas del acantilado, próximas a nosotros, y como echaban a volar hacia el mar en busca de alimento. Una autentica maravilla disfrutar de esta simpática y singular ave marina.

No solo había Puffin, que va, había un buen surtido de aves diferentes que Iván y venían de una parte para la otra, con sus característicos sonidos, había también, araos, alcas, gaviotas de varias especies, cormorán moñudo etc. etc...  Una maravilla de la que estuvimos disfrutando parte de la jornada y sin el impedimento del mal tiempo. Un día para recordar.

Ademas de este buen día, hoy como es San Pedro y es mi santo, Senia se esmero y a la hora de comer, en la autocaravana y encima de tan mítico cabo, me obsequio con una buena fabada asturiana, la fabada era de lata, pero da igual, un plato así y aquí donde estamos es todo un lujo. Gracias Senia, todo un detalle.

Al final de la tarde, iniciamos el camino de vuelta por el mismo recorrido y hasta la ciudad de Patreksfjordur, una ciudad de 683 Hab, que es la mas poblada que hay por aquí por estos cabos, penínsulas y fiordos.

En esta ciudad y en su camping N-65º35’30’’ W-23º58’38’’, pasaremos la noche para mañana, si todo va bien, continuar ruta mas al norte, hasta no sabemos donde llegaremos, depende de lo que nos encontremos por el camino y demoremos mas o menos su visita, ya veremos. Km.5,030.

26º Día del viaje, día 30 de junio.

Por la noche ha llovido algo,  al despertar continuamos con cielo nublado pero sin lluvia. Buena falta nos hace, porque la ruta que hoy tenemos previsto hacer, hay que circular por puertos de montaña, mesetas y rodear fiordos. Pero lo malo no es eso, lo malo es que tenemos que hacer casi 100 Km, por una pista de grava de esas tipo a las que ya conocemos y sabemos como se ponen cuando llueve.

De todas formas, creo que merece la pena conocer esta zona del oeste de Islandia, ya que la guiá la cataloga, como algo de lo que no te puedes perder si viajas por aquí. Vamos a ver lo que nos depara la jornada por ahí y sobre todo, la meteorología y la “carretera”.

Hoy por la mañana también hemos estado un poco aletargados y a pesar de que nos hemos levantado en horario, por unas cosas y por otras, hasta las 11 de la mañana no iniciamos la ruta, Lo primero, realizar los servicios de vaciado y llenado de líquidos de nuestra casa rutera en las instalaciones del camping, después acercarnos hasta la gasolinera para llenar el deposito de combustible, porque por aquí, es muy importante repostar cuando uno tenga ocasión, porque depende de la ruta que tomes, igual no ves una estación de servicio en todo el día, después Senia se empeño en dar una vuelta por la pequeña ciudad y su puerto,  a continuación, entrar en un supermercado que vimos y hacer la compra, vamos, como en casa, una comprar que aquí y especialmente donde estamos “en casa dios” esta todo muy caro, cualquier cosa que compres, cuesta como mínimo, el triple que en España. Total, las 11 de la mañana.

Pusimos rumbo a nuestro navegador hacia el norte y por la carretera 62, ascendiendo y bajando un puerto con fuertes pendientes, que te lleva al fiordo Arnarfjordur. Cuando llegamos al fiordo, paramos en la población pesquera de Bildudalur, N-65º40’27’’ W-23º37’6’’, una población por la que dimos un paseo, especialmente por su puerto, observando que este tenia bastante actividad. Allí descubrí algunas cosas interesantes, como que esta gente se dedica a la pesca del bacalao y las gambas, muchas gambas, pero su mayor actividad reside en la cría de salmones.

En el puerto había, aparte de pesqueros, un pequeño carguero que portaba pabellón de Gibraltar y estaba descargando grandes y voluminosos sacos blancos, sacos que los medios portuaria estaban metiendo en unas naves. Por casualidad descubrí, que era lo que portaban esos sacos.

Cuando estaban cargando algunos de esos sacos en un pesquero de esos de fiordo, que  se dedican a atender y dar de comer a los criaderos de salmones que tienen en los criaderos de fiordo. Un saco se rompió y derramo en el muelle una parte de su contenido, curioso me acerque y vi lo que contenía, unos cilindros pequeños marrones, tome uno y me pareció muy grasiento, lo acerque al olfato y note que olía muy fuerte y para mi olfato mal. Total, que así de esta forma descubrí cual es el alimento que esta gente le da a los salmones. A saber tu que contiene esa alimentación de salmones, a nosotros nos gusta mucho el Salmón, ahumado o fresco, pero recordando este olor, no sé, tendremos que plantearlo. Leyendo algunos carteles, también me  entere, que la elaboración de los citados cilindros con los que alimentan los salmones, esta principalmente compuesta por pescado de otras especies, como por ejemplo la caballa o el arenque y eso me tranquilizo. Pero lo malo es que para alimentar un salmón y que este ponga un Kg de peso, hay que emplear unos 10 Kg de esas otras especies y esto no me gusto, en fin……...

Continuamos ruta, parando a la salida de la población frente a una playa del fiordo y las instalaciones de un campo de Golf, que hoy sábado estaba muy concurrido de jugadores. Hace días que venimos observando por donde viajamos, instalaciones de campos de golf por todas partes, se ve que este deporte es muy practicado en Islandia. Otra situación por la que paramos allí, fue, que en la playa del fiordo vimos que estaba llena de aves marinas, a las que también estuve sacando unas fotos.

Continuamos ruta por carretera asfaltada, hasta que a unos 3 Km, de la población que hemos estado, frente al aeropuerto, el mayor aeropuerto del oeste, que esta ubicado aquí, nos topamos con la pista de grava, por la que teníamos previsto viajar hoy, ya que la zona donde estamos, para viajar hacia el norte o a las otras penínsulas del noroeste, no ofrece otras alternativas.

En principio la pista es ancha y almenos en los primeros Km, esta bien compactada y circulando despacio, se puede viajar con la autocaravana sin problema. En poco tiempo llegamos a una de las paradas que teníamos previsto hacer, la bonita cascada de Foss, N-65º36’8’’ W-23º32’25’’, una cascada que coincide con nuestra ruta y teníamos marcada en el mapa que llevamos. La cascada merece la pena, esta al lado de la pista por donde viajamos y ya próxima a su desembocadura en el fiordo, resulta una belleza. Tomamos unas fotos y continuamos ruta hasta otra de las paradas que teníamos marcada en el mapa, las pozas y la piscina termal de Laug, N-65º37’23’’ W-23º28’7’’, que estaba muy cerca de la cascada y también al lado de la pista por donde viajamos
.
Cuando llegamos a las pozas termales, era ya la 1,30 de la tarde y casi la hora de comer, normalmente en los viajes solemos comer sobre las 2 de la tarde, así que nos paramos para pasar un buen rato allí. La piscina y las pozas estaban humeantes e invitaban a darse un baño, así que no nos lo pensamos mas, nos pusimos el bañador y ha relajarse un poco en el agua caliente de la piscina. Tanto en las pozas como en la piscina había ya algunas personas que estaban disfrutando del baño termal. La verdad que darnos un baño ha sido una de las mejores ideas de la jornada, el agua estaba a unos 35ºc y fuera de estas estábamos a 9ºc, daba gusto estar allí.

Nuestro primer baño termal en Islandia, sin duda, ha sido una una buena y relajante idea. Salimos del baño relajados y notamos que la piel estaba muy fina, pensamos que quizás sea motivado por las sales del agua o por algunas algas que también había en la piscina, no sé, el caso es que nos gusto mucho la experiencia y quizás en el resto de viaje que nos queda, cuando coincidamos por ahí con una como hoy, nos damos otro baño. Comimos en la autocaravana alli mismo y después continuamos ruta.

Por la tarde afrontamos los peores tramos de la pista, ya que algunos estaban que daba pena, sobre todo en las partes llanas de esta, que estaba lleno de baches o en la pendientes donde había que soportar y superar muchas ondulaciones. Esta es la parte negativa, porque el paisaje que teníamos a nuestra vista, quizás sea de lo mas bonito que hemos visto en este país, a pesar de algunas zonas de niebla en las mesetas que circulamos y que no nos dejaba disfrutar del paisaje como queríamos. También la dureza del territorio, con mesetas esteparias y muchos Km sin ver ninguna traza de asentamiento humano, esta claro que en estas zonas del oeste y en medio de estas montañas volcánicas, con mesetas de estepa, es muy difícil hacer suelo para el ganado y si no hay suelo no hay vida.

En las mesetas había aun muchos y grandes neveros de los que partían ríos con preciosas cascadas de agua o rápidos. Así llegamos hasta la parte alta de la imponente cascada de Dynjandi, N-65º44’5’’ W-23º9’56’’, donde paramos para hacer unas fotos e inmediatamente descender hasta la parte baja de las cascada y su gran y espectacular salto de esta, antes de incorporar sus aguas al fiordo N-65º44’12’’ W-23º12’32’’. La cascada era un lugar donde teníamos referencia de que había un área de acampada para pasar la noche. De inmediato, al ver los carteles antiautocaravanas que alli han puesto, nos dimos cuenta que allí no podía ser y que esas referencias que los autocaravanistas solemos usar mucho, la mayoría de ellas aquí y en este país, con las leyes antiautocaravanas que en los últimos años han promulgado, son ya el pasado. Tras disfrutar un rato de las imponentes y preciosas cascadas de agua, viendo y disfrutando, como estas, en grandes saltos se abrían paso hacia su lecho final del fiordo, continuamos ruta hacia el norte.

Aun nos quedaba otra de las sorpresas de la ruta y del día, la ruta nos lleva, en primer lugar rodeando el fiordo para después iniciar la subida de un puerto muy duro y con bastante niebla en la parte alta, no lo suficiente para chafarnos las impresionantes vistas que desde la ruta y conforme ascendíamos hacia la parte alta, se nos ofrecían por todas partes, vistas de valles, fiordos, conos volcánicos, laderas con grandes manchas de nieve, cascadas por doquier y el típico colorido y cálido verde de las colonizadoras manchas de musgos. Total, un paisaje que a pesar de su dureza y aislamiento humano, como nos cuenta el libro guiá que nos sirve de orientación, se hace imprescindible para todos aquellos que quieran viajar por aquí y disfrutar de una belleza salvaje y sin paliativos.

Al final de la jornada, sobre las 8 de la tarde, tras superara las zonas altas, llegamos a la parte baja de un fiordo y la pequeña población de Pingeyri, donde pasaremos la noche en el camping municipal. N-65º22’21’’ W-23º29’33’’.

Mañana, si todo va bien, continuaremos la ruta, ya por carretera asfaltada, porque aquí acaba la pista que nos ha traído, dirección noroeste no sabemos hasta donde. Km. 5.164.

27º Día del viaje, día 1 de julio.

La ruta de ayer resulto bastante dura, sobre todo los 40 Km, finales de la jornada, viajando por la pista de grava que en algunos tramos estaba desastrosa. 
Total, que al final ayer, recorrimos por las pistas 92 Km. También la orografía de la zona que tuvimos que superar, con subidas y bajadas, algunas por encima del 15%, en una pista en mal estado, nos demoro mucho nuestra llegada a un lugar para pasar la noche. Esta situación hace que hoy a nuestro cuerpo, la aventura le pase factura. A pesar de haber dormido bien, nos hemos levantado un poco lentos y perezosos.

Estas situaciones no son nuevas para nosotros, llevamos muchos años viajando por ahí  y de vez en cuando suelen pasar estas cosas. Pero todo esto, lo damos por bien empleado, por el disfrute del día de ayer, viajando por un paisaje excepcional y fuera de lo común. También por el relajante baño que nos dimos en la piscina geotermal. Una maravilla todo.

Como casi todos los día, sobre las 10 de la mañana, nos trasladamos del camping hasta la gasolinera para lavar un poco la autocaravana, esta después del día que la dimos ayer, estaba de pena, llena de barro por todos los lados. Menos mal que aquí en Islandia, en casi todas las gasolineras disponen de una plataforma con varias mangueras con agua, conectadas a una lanceta y esta a un cepillo, para limpiar los vehículos que han tenido que rodar por las pistas. Este servicio está por todo el país y es gratuito.

Después de la operación de lavado, iniciamos la ruta de la jornada, hacia el noroeste, tomando la carretera 60 y después la 64, para visitar las ultimas penínsulas del oeste que se pueden visitar, hay otra península mas a noroeste, pero esta ya es inaccesible para vehículos ya que no dispone ni de carreteras ni de pistas. En la salida de la población donde hemos dormido, vemos que dejamos atrás las incomodas pistas de grava y comenzamos a circular por carretera asfaltada, aunque esta es normal, no veas la sensación. Esta claro que a veces uno cuando circula por el asfalto, parece que esto es lo normal y no se da cuenta que hay muchos países por ahí, que sus infraestructuras viales, no son como las nuestras. Estos países tienen miles de Km de carreteras con el firme de grava o sencillamente tierra. Lo que supone esto, uno lo valora cuando recorre un centenar de Km, o algo mas, por una de estas pistas y regresa a una carretera asfaltada.

Hoy la mañana esta con nubes y claros y notamos que cuanto mas al norte nos acercamos, mejor tiempo hace y la temperatura, en las zonas bajas, ronda los 12ºc. Durante el recorrido, continuamos rodeando fiordos y ascendiendo y descendiendo mesetas, que aunque no son como la ultima que subimos ayer, el paisaje del contraste de los fiordos, donde en algunas zonas los prados verdes parece que llegan a besar el agua de estos y las montañas verticales que los circundan, resulta una imagen conmovedora. Hay que viajar por lugares como estos para  darse cuenta de la realidad y disfrutar de la excecional belleza que nos ofrecen. Una maravilla.

En la ruta nos desplazamos hacia otra pequeña península y hasta la población pesquera de Flateyri, N-66º2’55’’ W-23º30’44’’, que alberga un puerto pesquero que antaño sirvió de base para los balleneros noruegos cuando estos faenaban por estas aguas. La población ofrece algunas casas de madera antiguas y una antigua biblioteca, que estuvimos visitando. Muy bonito e interesante todo y encima salió hasta el deseado sol.

Continuamos ruta, siempre hacia el oeste por la 60 hacia otra península y la ciudad también pesquera de Sudureyri, ruta que nos lleva a unos túneles de 9 Km, túneles que perforan unas montañas llenas de neveros. Menos mal que han hecho esta obra, porque sino, nos toca rutear de nuevo por empinadas carreteras a otra alta meseta. Lo curioso de los túneles, que solo disponen de un carril para los dos sentidos,  de inmediato percibimos que el poco trafico que hay por aquí, en los túneles esta muy bien organizado. La velocidad máxima esta muy controlada y es de 70 Kh. Cada, mas o menos, trescientos metros hay apartados para cruzarse los vehículos, al vehículo que le tocan los apartados de cruce a su mano derecha, cuando ve alguna luz del vehículo que viene de frente, tiene que detenerse en el apartado mas próximo y ceder el paso por el tramo de túnel que corresponda. Otro detalle del túnel, que la población a la que viajábamos, tiene el desvío a mano izquierda en medio de este y te desvían por otro túnel de 3 Km, en otro sentido diferente al que estabas circulando.

Llegamos a la población pesquera de Sudureyri,N-66º7’47’’ W-23º31’24’’, una población situada al final del valle, hacia el mar, en la margen izquierda del fiordo Sugandafiordur, población que alberga el mayor puerto de pesca del Fletán de Islandia, sobre todo del negro.

Paseamos un buen rato por el pueblo, disfrutando del puerto y algunas casas de madera antiguas. Comimos y descansamos en la autocaravana un buen rato y después continuamos la ruta, otra vez de vuelta a los túneles, hacia la ciudad de Isafjoroour, ciudad en la que no nos detuvimos y dejamos la visita de esta para la vuelta. Continuamos ruteando al lado del fiordo Isafjardardjùp unos 20 Km,  hasta lo alto del cabo y la meseta de Bolajall, situada a 700 mt, de altitud, donde para llegar arriba, tuvimos que superar algunas pendientes considerables, de nuevo circulando por una pista de grava de unos 7 Km, aunque en este caso, afortunadamente estaba bien atendido su firme.

El cabo de Bolafjall, N-66º10’42’’ W-23º19’28’’, como muchos de los cabos que hemos visto estos días, tiene unas impresionantes paredes verticales que terminan en el mar. También tienen una base de comunicaciones de los guardacostas islandeses, con una antena en forma de balón, de grandes dimensiones.

Desde la altitud, si el tiempo lo permite, nosotros tuvimos suerte, uno puede disfrutar de excelentes vistas del mar y del entorno de este, pero sobre todo de las ultimas penínsulas del noroeste de Islandia, que se ven enfrente, con mucha nieve en las alturas y que son inaccesibles para los vehículos.

Disfrutamos un buen rato de este precioso cabo y con la misa, nos desplazamos por las fuertes pendientes, donde a Senia parece que la daba el vértigo, hasta la parte baja de la costa y a la población pesquera de Bolungarvik.

Tuvimos suerte, a nuestra llegada al puerto, estaban llegando los pesqueros de faenar, vimos como descargaban la pesca, esta era depositada en grandes cajas de fibra y cargada en camiones frigoríficos, seguro, que con destino a esas grandes naves que hemos visto por todos los lados, que se dedican a la manufactura y el congelado del pescado.

 Una situación que no entiendo, ¿con toda la pesca que hay por estos mares de Islandia y vemos todos los días en cada puerto que visitamos, que hace esta gente con todo el pescado que captura? Porque aquí, no ves en todo el país ninguna pescadería ni ningún establecimiento donde se pueda adquirir pescado, acaso encuentras algo de pescado ahumado o congelado en algún supermercado, nada mas, el pescado fresco solo se ve cuando lo están descargando en los puertos como hoy. Lo que vemos que comen por ahí, son hamburguesas, algunas de pescado, carne de oveja, de cerdo y salchichas. Hoy hablaba con un matrimonio autocaravanistas suizo, que están por aquí ( nos entendimos en italiano) y nos preguntaron que donde se podía comprar pescado fresco, les comente, que por lo que hemos visto, en ninguna parte, que si le gusta el pescado y tiene necesidad de ello, que se compre una caña, aunque tenga cuidado con la licencia de pesca ya que esta gente es muy rígida e igual le espabilan la cartera.

Aquí se ve  los fines de semana,  es igual que sea fiesta o no, mucha gente esta trabajando, tanto en la pesca o en los supermercados, vemos que estos están abiertos y en plena actividad.

Hoy también, hemos visto en la ruta los secaderos tradicionales del bacalao, instalaciones que ya están en desuso y abandonadas, lo cual nos demuestra que esta gente, en un paso mas y una apuesta por la tecnología y la versatilidad que esta nos ofrece , han adoptado estas nuevas técnicas y formas de tratar y comerciar la pesca.

Con estas impresiones finalizamos la jornada, retrocediendo de nuevo hasta la ciudad de Isafjoroour, donde a unos 3 Km, esta el camping de Bunarfoss, N-66º3’35’’ W-23º12’18’’, situado en un enclave con muy buenas vistas a la cascada.

Aquí pasaremos la noche, para si todo va bien, dejar atrás las penínsulas islandesas de oeste y en los 10 días que nos quedan por aquí, tratar de sacarle el máximo partido al norte de Islandia, un territorio, que por lo que vemos en en nuestro libro guía, también alberga y ofrece muchas bellezas para disfrutar. Km. 5.300.

28º Día del viaje, día 2 de julio.

Parece que de nuevo nos viene la lluvia, vamos a ver si se aguanta esta. Esta noche ha llovido, pero la mañana amanece, como parece ser la tónica general por aquí, bastante nuboso. Dejamos el camping y nos trasladamos hasta la entrada de la ciudad de Isafjoroour donde hay unas instalaciones para hacer los servicios de vaciado y llenado de depósitos de la autocaravana. El camping esta fuera de la ciudad y la empleada me comentó, que no disponían de este servicio en el camping, pero que sí había uno gratuito en la entrada de la ciudad, me informo donde estaba y para allá tiramos. N-66º4’10,76’’ W-23º9’0,31’’.
La mayoría de los camping en los que hemos estado, son municipales y como ya he comentado anteriormente, algunos no disponen de un lugar para hacer los servicios de las autocaravanas,  son simples praderas de hierba donde han instalado un bloque con servicios de váter, duchas y unos fregaderos y nada mas. En cambio el lugar que nos envió la empleada del camping, estaba bien acondicionado para esas funciones.

Total, que después de hacer los servicios y comprar en un supermercado de la firma Domus, iniciamos la ruta de la jornada, enfilando la carretera 61, que en primer lugar, nos lleva bordeando el fiordo en la que esta ubicada la ciudad, para continuar durante casi toda la jornada, bordeando los 5 pequeños fiordos norocidentales, un territorio de agua y montaña desde donde fluyen multitud de cascadas de agua con el característico tono blanco que provocan las espumosas aguas al caer desde lo alto en su curso hacia los nombrados fiordos, recorremos una orografía que se parece a los dientes de una sierra. La ruta es preciosa y la carretera, aunque estrecha, tiene un firme aceptable.

La situación del viaje del día, se complicó con la lluvia, nada mas alcanzar el segundo de los fiordos, esta apareció y la visibilidad comenzó a disminuir, estropeando con ello el extraordinario paisaje que teníamos delante. No obstante, con lluvia o sin ella, paramos en algunos lugares de la ruta, para disfrutar de diversos atractivos, como algunas cascadas de agua, unas focas que estaban evolucionando en las aguas del fiordo, o una antigua granja en la que tenían expuestos algunos objetos y mobiliario de la vida cotidiana en esta  y que si lo deseabas podías visitar su interior. N-65º59’10’’ W-22º48’55’’ La propietaria me ofreció un café, le comenté que no llevaba nada de dinero encima ya que lo había dejado en la autocaravana y me contesto que “it does not matter” que le daba igual, no acepte el café porque acababa de tomar uno en la autocaravana, pero fue todo un detalle que le agradecí.

Estos fiordos, es otro de los territorios de este país, donde apenas se ve población o esta es muy dispersa, acaso alguna granja de ganaderos, alli donde han podido crear suelo o alguna cabaña de personas que les gusta el aislamiento o la soledad. Un detalle que observamos y que venimos comentando Senia y yo, durante la ruta, que a pesar de que muchas de estas granjas o alguna cabaña que se ve, están ubicadas al lado de los fiordos, no vemos al lado ninguna embarcación, al igual que estos días de viaje, hemos visto muy poca gente pescando, solo los pesqueros de las poblaciones pesqueras o raramente alguna persona con la caña, nada mas. Al igual que en los supermercados, en los que solo vemos cuatro pescados congelados o ahumados. Esto nos da la visión, que en la base alimentaria de esta gente, a pesar de la cantidad de pescado que se ve que capturan o que debe de haber en el mar y es sus fiordos, este no esta en  primer lugar en la alimentación de los Islandeses, el pescado que capturan, al parecer simplemente esta destinado a la exportación.

Con estos pensamientos y otros, continuamos ruteando por los fiordos y al medio día paramos en Reyjanes, al lado de una piscina geotérmica gestionada por un hotel, N-65º55’39’’ W-22º25’41’’, que la verdad, no tenia buena pinta porque el hotel estaba en obras, En la piscina vimos que había gente bañándose en sus aguas humeantes y como no paraba de llover nosotros no nos animamos y decidimos comer en la autocaravana y descansar un rato, con la esperanza de que el tiempo mejorase algo para continuar ruta.

Después del rato que dedicamos a la comida y el descanso, perece que en la dirección que llevamos, aclaraba un poco y para allá tiramos. Todo fue un espejismo, nada mas bordear el ultimo fiordo y comenzar a ascender una larga meseta de 550 mt de altitud, apareció de nuevo la lluvia y con ella la poca visibilidad de la que disponíamos se esfumo.

Con esta situación, descendimos a un largo valle, con muchas cascadas de agua y continuamos hasta la ciudad de Holmavik, donde con sorpresa nos recibió el sol mezclado con algunas nubes y un viento algo levantado que parece que impedía la lluvia, menos mal, porque dada la situacion tampoco queríamos continuar mas adelante.

La ciudad de Holmavik, para hacerse una idea de la despoblación que hay por aquí, es una ciudad pesquera que cuenta con 350 Hab, y dispone de todos los servicios, desde 2 gasolineras, correos, banco, bares y restaurantes, 2 supermercados, un aeropuerto con pista de graba pero con torre de control y todo, y un camping que es donde pasaremos la noche. N-65º42’9’’ W-21º41’2’’.

Mañana, si todo va bien, dejaremos atrás los fiordos norocidentales, para continuar por la carretera 68, que nos llevara a la denominada como la “Ring Road”, o la carretera 1, principal vía de comunicación que recorre y rodea todo el país islandés. Esta vía de comunicación nos llevará hacia el norte que es lo que nos queda de visitar en este país, en la fase final de los 9 días que nos quedan aquí, porque el día 12 a primera hora, tenemos que estar en el embarque del ferry, que si todo va bien, nos llevará de nuevo, rumbo a Las Feroe, donde estaremos 2 días mas de ruta, recorriendo lo que podamos de ese pequeño archipiélago del atlántico norte. Km.5.539.

29º Día del viaje, día 3 de julio.

Hoy nos toca un día de viaje un poco de transición, para desplazarnos unos 300 Km, desde donde estamos y hemos dormido, hasta la ciudad de Bonduos, situada ya en el norte de Islandia y desde donde comenzaremos mañana a recorrer lo que podamos y nos de tiempo de las bellezas que nos ofrezca este territorio del país por el que estamos viajando.

La mañana, para no cambiar, nos despierta con el cielo nublado y algunas lluvias, aunque durante la ruta del día hemos gozado también con algunos espacios de sol. Dejamos atrás la curiosa ciudad de Holmavik ( curiosa por lo de 350 Hab con aeropuerto y todo) y tomamos dirección a la carretera 60 que nos lleva unos cuantos Km, hacia el sur, para conectar con la denominada “Ring Road” o la carretera 1, como os contaba ayer, una vía de comunicación mas rápida y la mayor parte de ella con mejor piso, que rodea en un anillo todo el país. Nada mas conectar con la 1, cambia el paisaje, del terreno mas estepario de donde venimos y donde se ve muy poca población, a grandes valles totalmente llanos con un terreno mas fértil y rico, con praderías y algunas lagunas, valles donde se percibe una mayor población de asentamiento de granjas de ganaderos, muy bien acondicionadas, y donde vemos multitud de caballos pastando en los verdes campos.

En un punto del camino paramos a descansar y comer en la población de Hvammstang, N-65º23’41’’ W-20º56’43’’, una población pesquera que nos ofrece algunas casas de madera bien conservadas del S-XIX. También ofrece el museo de la foca islandesa.

Después de la comida y el descanso, continuamos ruta retornando a la 1, donde con respecto a estos días pasados,  podías circular mas rápido y hacer muchos Km mas. Aquí ya se nota que esta es la vía principal del país y hay bastante trafico, sobre todo de turismo local que se desplaza hacia otros lugares para disfrutar de sus vacaciones. Lo notamos, porque esta gente utiliza mucho los carros tienda y las caravanas de remolque.

Con estas impresiones, sobre las 5 de la tarde, Senia y su compañera la guiá de mano, me indican que me desplace de la ruta que llevamos, para continuar por una pista de 7 Km, yo pensé, ya la hemos liado….con lo bien que veníamos, otra vez saltos, el motivo de tal desplazamiento, era visitar una iglesia muy peculiar de las que hay por aquí, porque esta es de piedra. La iglesia en cuestión, es una iglesia histórica que se levanto en la década 1.860, pero 8 siglos antes, esta iglesia albergo al Parlamento del distrito y un Monasterio Benedictino, pura historia de la que no queda nada en pie, solo la iglesia del S-XIX, N-65º33’17’’ W-20º24’18’’. A nuestra llegada tuvimos suerte, porque aun se encontraba alli, apunto de cerrar, la persona responsable de abrir la puerta y enseñarla.

Vimos la iglesia por dentro y por fuera, sin demorar mucho tiempo porque el empleado ya estaba cerrando cuando llegamos, y también dimos un corto paseo por el cementerio anexo a esta, observando sobre todo los nombres y los apellidos de los alli enterrados y a la edad que fallecieron. Lo mas destacado del interior de la iglesia, es un altar retablo del S-XV, muy bonito, con incrustaciones de marfil que nos gusto mucho, una pila bautismal y un púlpito de estilo barroco.

Con la misma, regresamos por la pista, disfrutando un poco de la estampa que nos mostraban los caballos islandeses y sus potros, pastando en el campo, para retomar de nuevo la ruta hasta la ciudad de Blonduós, en donde a nuestra llegada, nos dirigimos hasta la zona de la desembocadura de río, para disfrutar de la cantidad de gansos o ánsares salvajes que estaban pastando con sus criás en un prado a la orilla del río, también estuvimos viendo algunas casas de madera antiguas que había por alli. Después nos dirigimos hasta el camping de la ciudad, N-65º39’33’’ W-20º16’27’’, donde nos encontramos con la presencia de unas 40 autocaravanas de franceses en parada de pernocta, que viajan con la agencia de viajes francesa Patrick Thellier.

Cuando nos vamos acercando mas al norte del país, notamos que los camping tienen precios mas bajos, por aquí, estamos pagando de 20 a 25€ por noche, mientras que en los camping del este y el sur, hemos pagado entre 30 a 40€ por noche. Nos da la impresión, que el sur y el este es donde mas turismo acude, eso sí, los servicios parecidos en todos los camping, un prado, unos bloques de servicios de aseo y nada de parcelas. También al igual que en todo el país, cualquier aparcamiento que ofrezca la posibilidad de aparcar y pernoctar una autocaravana, estén estos ubicados en pleno campo o en las ciudades y pueblos, están invadidos de señales de prohibición por todas partes.

Mañana, si todo va bien, continuaremos viaje recorriendo las penínsulas y fiordos del norte, ya os contaremos. Km. 5.820.

30º Día del viaje, día 4 de julio.

Hoy hay mucho ambiente en el camping, los franceses que se han quedado aquí y que vienen organizados por la agencia de viajes, son muy madrugadores y a primera hora vemos que ya se mueven por el camping.
La jornada nos despierta con nubes pero no llueve y eso es importante, porque para sol ya chupamos bastante en los 5 meses de invierno que estamos en canarias. Salimos del camping y nos paramos a visitar la moderna y bonita iglesia de la ciudad donde hemos dormido. La iglesia estaba cerrada pero disfrutamos de su arquitectura exterior, que es preciosa y merece la pena, con esto ya nos conformamos. Continuamos viaje por la “Ring Road” dirección noreste, en primer lugar viajando por el amplio y rico valle del rio Blauda, donde al igual que ayer vemos unas instalaciones ganaderas mas acondicionadas, consecuencia del suelo fértil y rico donde están ubicadas.

Aunque las granjas ganaderas siguen estando dispersas, ya no es igual que en los territorios de oeste y suroeste, donde para ver una granja, esta dista varios Km, de la anterior, aquí están mas próximas, aunque siempre separadas las unas de las otras por un buen espacio de terreno .

Las ganaderías, en su mayoría son de vacuno estabulado y los unicos animales que se ven pastando, son los caballos y las ovejas, que las vemos por todas partes. Un detalle curioso que vemos por todo el país. Islandia al disponer de muy pocos núcleos urbanos, dentro del concepto que nosotros conocemos de otros países de Europa. En algunas de las granjas vemos que tienen la iglesia y el cementerio, esta gente que es mayoritariamente de religión cristiano protestante, entendemos que tanto las iglesias como los cementerios, no son de uso privado, sino que son compartidos por otros granjeros del entorno y el granjero es quien ejerce de cura y oficia las misas. Aunque también, cuando la dispersión es mayor, si vemos la iglesia y el cementerio ubicados muy próximos a la propia granja. A juzgar por la pocas lapidas que vemos en el cementerio, entendemos que estas si son de la familia del dueño de la propiedad.

Con estas impresiones, ascendemos una pequeña meseta, para descender a otro gran valle en el delta del rio Jokulsa, un rio procedente del glaciar Hofsjokull, glaciar que con el deslizamiento de sus hielos durante millones de años, es el causante de la formación de estos grandes y ricos valles.

Otro detalle que venimos observando de las ganaderías, ahora están en el momento de la siega y recogida de la hierba, donde se ve mucha maquinaria en las fincas, en plena faena de la recolección, con los campos llenos de los típicos cilindros forrados de plástico de distintos colores, que le da al paisaje una nota añadida de color.

Así continuamos ruta, con desvío por la carretera 75 y parada para visitar en Claumbaer, una iglesia y un museo de casas de turba antiguas  muy bonitas, donde también podías ver algunos aperos de labranza y de la vida de esta gente, N-65º36’40’’ W-19’40’20’’. Las casas nos gustaron mucho, están construidas con paredes de bloques de turba, entarimado de madera y techumbre de corteza de abedul, con una gruesa capa de turba encima y hierva muy verde. Para el clima que soportan aquí en invierno y para los años que hace que están hechas estas casas, en nuestra opinión, presentan un aislamiento perfecto y una muy buena conservación.

En el aparcamiento de las casas, nos encontramos con una familia de 9 miembros  madrileños, que han viajado desde España en avión, habían alquilado dos coches y estaban viajado 10 días por Islandia. Se sorprendieron al vernos con una autocaravana con matricula española y se interesaron como habíamos llegado hasta aquí. Conversamos un rato, cambiando impresiones sobre el país y nos contaron que Islandia es preciosa, pero que no estaban muy contentos con algunas cosas, comentaron que la vida era excesivamente cara, que los hoteles eran muy deficientes y que la comida que les ofrecían era muy cara y mala. Solo habían podido comer pescado fresco, un día que fueron en un barco a ver las ballenas, les facilitaron unas cañas y pescaron fácilmente varios bacalaos, total, que se los asaron alli mismo en el barco y es el único pescado fresco que han podido comer en los días que llevan por aquí.

Otro detalle que nos comentaron, que hay que tener cuidado, ya que aunque nos ves policía por ninguna parte, tienen tanto exceso de celo y rigidez que cada uno de sus habitantes, si te ve hacer algo ilegal, tira de teléfono e inmediatamente tienes alli a los agentes. Les paso a ellos, un día que se metieron por una pista prohibida para vehiculos que no dispongan de tracción total, no sabían como, pero apareció la policía y les cascaron 1.500€ de multa a pagar en el acto. Nosotros por nuestra parte ya hemos visto algunos detalles, que nos indican que aquí uno no puede andar por hay incumpliendo las leyes o las normas que esta gente tiene, como habitualmente se hace en países como el nuestro y otros. Cada día, vemos mas señales de prohibición de pernoctar con la autocaravana, no las vemos en ciudad o en pueblos, las vemos en las zonas rurales y en el aparcamiento de cualquier mirador. No sé los compañeros autocaravanistas que han viajado por aquí, antes del año 2.016 que se ha promulgado la ley antiautocaravanas, si han tenido algún problema o no, pero hoy la cosa esta jorobada para quedarte fuera de un camping o en un área de acampada autorizada, que es verdad que también hay algunas.

Nos despedimos de la familia madrileña y continuamos ruta hasta la ciudad portuaria pesquera de Saudarkrokur. En primer lugar, visitamos su puerto,N-65º45’4’’ W-19º39’4’’ donde ademas de ver un secadero tradicional de cabezas de bacalao,tuvimos la suerte de disfrutar de la descarga de la pesca del bacalao. Madre mía….. que bichos, algunos de casi 30 Kg de peso, que frescura de pescado y que maravilla tener la oportunidad de asistir a la descarga.

Después nos desplazamos hasta el barrio pesquero de la ciudad  para visitar algunas casas antiguas de madera y su iglesia. En el barrio había bastantes restaurantes, estuvimos viendo algunas de las cartas de estos a ver que nos ofrecían. Después de ver el pescado fresco en el puerto y lo que la restauración ofrecía, te entraban ganas de llorar, que decepción. La mayoría ofrecen el típico “Fish and Chips” y el precio del plato con un helado, unos 30€. Que pena de calidad de pescado que tiene esta gente y que pena de cocina, en fin……..

Comimos en la autocaravana en las afueras de la ciudad, porque lo que nos ofrecen en los restaurantes no nos seduce y continuamos ruta hacia Holar, para ver su catedral, N-65º43’58’’ W-19º6’59’’. El lugar es un lugar solitario pero bonito, el tiempo no estaba muy bueno, porque aunque no llovía, las nubes habían invadido todo el valle y el paisaje no se podía disfrutar como se merece este lugar. Aun así visitamos la catedral, que por supuesto no se puede comparar en nada a las que hemos visto por ahí y tenemos en España, pero bueno….para los pocos monumentos históricos que conserva y ofrece este país, no esta mal. Nos gusto el retablo y otra parte de este que estaba expuesta en un muro, un retablo con incrustaciones en relieves de alabastro del S-XV. También nos gusto la replica que han realizado de la casa del obispo, una casa antigua típica de madera que se asemeja a algunas de las que hemos visto por Noruega.

Pero quizás lo mas interesante de este lugar es, que desde el S-XII y Hasta la reforma, este lugar albergaba la sede religiosa y educativa del norte islandés. Aun hoy, mantiene la universidad agrícola, de estudios sobre el ganado equino, la acuicultura y el turismo rural de Islandia, casi nada.

Con la misma, parece que el tiempo aclaraba algo y continuamos hasta la población costera de Hofsos, N-65º53’48’’ W-19º24’41’’ donde estuvimos visitando la atracción del lugar, una piscina geotermal de diseño, ubicada al aire libre y en lo alto de un precioso acantilado de formaciones de basalto. La tempera fuera era de 7ºc y los bañistas estaban disfrutando de una temperatura del agua del entorno de los 35ºc. Aun así, Senia no se animó a darse un baño y con la misma nos acercamos hasta el camping de la población, donde pasaremos la noche. N-65º53’54’’ W-19º24’21’’.

Mañana continuaremos ruta por estas penínsulas del norte del país, que a pesar del frio y la nubosidad con que nos reciben, aunque no llueve, nos ofrecen un paisaje precioso y muy distinto al que hemos disfrutado estos días de atrás. Km.5.983.

31º Día del viaje, día 5 de julio.

Hoy comenzamos la 4º semana viajando por Islandia. Para celebrarlo, la jornada nos recibe con lluvia y 5ºc, pero lo peor de todo no es eso, lo peor es que las nubes están muy bajas y apenas hay visibilidad. Teníamos pensado para hoy, recorrer la península de Trollaskagi por el oeste hacia el norte y después descender por el este, pero con este panorama no podía ser. Es otra de las cosas buenas que tiene viajar por ahí con una autocaravana, que al no estar supeditado a las servidumbres del turismo de habitación o convencional, si te surge cualquier imprevisto, como por ejemplo el mal tiempo, pues nada…. puedes cambiar cuando quieras de plan y tirar para otra parte.
La mañana nos la tomamos con calma y después de mirar la previsiones del tiempo que daban para la zona, decidimos cambiar de plan y viajar hacia el interior y hasta la ciudad de Akureyri, donde el meteorológico nos cuenta que por la tarde va a mejorar el tiempo.

No teníamos prisa, así que salimos del camping sobre las 12 de la mañana e iniciamos el viaje, retornando unos Km por una parte de la ruta de ayer de la carretera 76, hacia uno de los grandes valles donde hemos visto tantas y tan productivas granjas de ganaderos, para enlazar al final con la “ring road” y continuar por ella hacia el este y a la ciudad de Akureyri.

Conforme poníamos tierra de por medio de la costa del atlántico norte, el tiempo comenzó a mejorar y aunque estaba nublado ya no llueve y la visibilidad era otra cosa. Ya en la “ring road”, nos adentramos por el estrecho valle del rio Oxnadalsá, donde comienza a cambiar el paisaje, la ruta nos ofrece un paisaje muy diferente al de ayer, un paisaje lleno de montañas, donde se percibe bastante nieve en las alturas y el espectáculo de un rio típico de montaña encajonado sobre paredes volcánicas. En algunas zonas las nubes no nos permitían disfrutar de esta ruta, que con buen tiempo se presume que es preciosa, pero nos da igual, nosotros con los años que llevamos viajando por ahí, ya estamos acostumbrados a estas cosas y otras peores, por lo tanto, nos conformamos con lo que vemos y nos ofrece cada jornada, que no es poco.

Ascendimos una pequeña meseta de terreno estepario, donde ya la vida es mas difícil y donde no vemos ningún vestigio ni señal de asentamientos humanos. Así con esta sensación, llegamos a un un valle con la característica configuración de los valles glaciares en forma en U. Aquí en terreno ya es mas fértil y las granjas y los los rollos de hierba en los campos, de nuevo se hacen presentes y se ven por todas partes. Paramos a comer en un área de descanso situada al lado de un río de aguas caudalosas precioso y después de la comida y el descanso continuamos ruta hasta Akureyri N-65º41’16’’ W-18º6’1’’, donde a nuestra llegada ya no llovía y aunque sí hacia frío, la visibilidad era mejor y esto nos animaba para pasar la tarde y conocer esta ciudad.

La ciudad de Akureyri, es la considerada como la capital del norte islandés, es una ciudad portuaria, comercial y turística, ubicada en la boca del fiordo de Egjafjordur, de unos 18.000 Hab, donde acude bastante turismo de todo tipo, incluidos cruceros, ya que la ciudad también es “ la puerta de acceso” para visitar las penínsulas del norte de Islandia. Ademas de considerada como la capital del norte, es la segunda en población del país, después de la capital Reykjavik.

Nos gusto la ciudad, pasamos en ella toda la tarde, visitando su casco urbano, con casas de madera antiguas, su moderna iglesia y su puerto. Lo mas interesante que encontramos en la ciudad, el diseño moderno de la iglesia y su privilegiada ubicación encima de la ciudad, y el contenido de unas vidrieras góticas traídas de una iglesia inglesa, también algunos edificios y centros comerciales con diseño moderno y la sorpresa de encontrar y ver arboles de buen porte en la decoración y el urbanismo de la ciudad, porque hasta ahora, hemos visto pocos arboles desarrollados en todo el país, salvo aquí.

Al final de la tarde, después de visitar un centro comercial donde teníamos aparcada la autocaravana, nos desplazamos hasta el camping de la ciudad, N-65º40’39’’ W-18º65’59’’ que esta situado muy próximo a la moderna iglesia, para pasar la noche.

Mañana sera otro día, si las previsiones meteorológicas se cumplen ( de momento se están cumpliendo y no llueve) continuaremos viaje,  por el este y hacia el norte de la península de Trollaskagi, vamos a ver como se porta el día. Km.  6.152.

32º Día del viaje, día 6 de julio.

Ayer cuando llegamos al camping, este tenia una ocupación alta, incluso un empleado nos comento, que si queríamos conectar a la corriente eléctrica, que tenían problemas y no podía ser, no es nuestro caso, disponemos de autonomía mas que suficiente en la autocaravana, así que le dije, que no había problema. El asunto de la alta ocupación del camping, esta motivado porque los islandeses en el mes de julio, como en muchas otras partes, están de vacaciones y desde nuestro punto de vista, la ciudad de Akureyri es un buen lugar para disfrutar de estas, ya que es la segunda ciudad del país, se ven muchas familias con niños y al lado del camping hay instalaciones deportivas, piscinas de agua geotermal, aguapark etc.

Un detalle que nos llamo la atención, los remolque tienda que utiliza esta gente, nosotros nunca los habíamos visto iguales en ninguna parte. Estos remolques, a diferencia de los que hemos visto en otros países, son casi como una caravana de remolque, están plegados y cuando los montan, se despliega en ellos la tapa del remolque hacia lo alto, que se convierte en un techo de fibra, sostenido por cuatro pilares de aluminio en los cuatro lados, el resto de las paredes y las ventanas, de fibra igual que una tienda de campaña, pero lo mas novedoso para mi, es ver el espacio que crean al sacar unas habitaciones en ambos extremos. Desde luego que este modelo no lo había vito nunca por ahí y me pareció muy practico. Este tipo de carros tienda, que la mayoría son de la marca Coleman, los encuentras en los camping y a remolque del vehículo tractor en carretera, todos los días y por todo el país.

Hoy parece que las previsiones meteorológicas se cumplen y la mañana nos recibe con un día mas luminoso, con algunas nubes y algo de sol. Ya es hora ….. creo que lo tenemos  merecido, porque aunque siempre el tiempo nos ha dejado espacios para disfrutar de este maravilloso país, nublados,frio y lluvias hemos chupado bastante, en fin…….lo importante es que hoy parece que el día va a ser generoso con nosotros y vamos a disfrutar de una buena climatología.

La verdad que para la ruta que queremos hacer hoy, necesitamos que almenos la visibilidad sea buena y si hace algo de sol mejor. Hoy tenemos previsto visitar la península de Trollaskagi, que por el mal tiempo no pudimos visitar ayer. El libro guiá, nos cuenta, que posiblemente la península de Trollaskagi, es la mas abrupta de las penínsulas del norte islandés, pero la que encierra unas de las mayores bellezas, vamos a ver que nos ofrece, con esa ilusión nos ponemos en marcha.

Hoy hemos estado mas madrugadores, no sé, quizás sea la luz que nos entra por las ventanas de nuestra casa lo que hace que andemos mas espabilados y no tan aletargado como otras mañanas. El caso es, que al filo de las 9,30 horas salíamos ya del camping dispuestos a disfrutar de otra buena jornada por el precioso paisaje del norte islandés. Dejamos atrás la ciudad, enfilando la “ring road” dirección norte, con desvío por la 82 que discurre pegada al fiordo del Egjafjordur, por unas terrazas costeras muy verdes y fértiles, donde creo que por primera vez en el viaje, vemos pastar las vacas en el campo, almenos en un numero considerable. El día conforme avanza la mañana, va abriéndose mas y ya, ante nuestros ojos, el sol se destapa completamente como si de un exhibicionista se tratase, parece que sin ningún reparo o vergüenza, lo cual hace que disfrutemos del paisaje que nos ofrece la ruta al máximo.

Así llegamos a la primera ciudad del recorrido, la pequeña y encantadora ciudad de Dalvik, N-65º18’56’’ W-18º31’34’’, una ciudad pesquera rodeada por un paisaje precioso y lleno de contrastes. Dimos un paseo por su puerto, observando que alli hay varias agencias que te invitan a dar un paseo en barco por el atlántico norte para tratar de ver ballenas, a Senia estas cosas la marean, así que decidimos continuar viaje y hoy, con la buena luz que tenemos, disfrutar del paisaje. Nada mas salir de Dalvik, el paisaje cambia y las verdes terrazas costeras, desaparecen como por encanto, la carretera discurre por el plano superior de una costa acantilada, con acantilados moteados de color rojo, un color que en contraste con las aguas azuladas del fiordo, el verdor de la vegetación, las manchas de nieve de las montañas que vemos al otro lado del fiordo y en este lado por el que viajamos, unido todo esto a una orografía abrupta o montañosa, hace del paisaje que disfrutemos del contraste de una belleza excepcional, una maravilla.

Así continuamos ruta, hasta llegar a un túnel de 4 Km totalmente recto, de esos que tienen esta gente por ahí de un solo carril y que cuando los cruzas, como en este caso, que los que vienen de frente tienen la prioridad y tu te tienes que apartar en uno de esos apartados que disponen, bufffff…. te quedas acongojado. Eso si, nada mas salir del túnel, de nuevo unas vistas excepcionales de las montañas nevadas y del fiordo de Olasfsfiordur y la población pesquera que lleva su nombre, una vista que hace, que de inmediato se te olvida lo del túnel. Otro lugar precioso que con el buen día que hacía, disfrutamos a tope.

Después de dar una vuelta por la población y su puerto, continuamos ruta, siempre hacia el norte, viajando por el margen del fiordo hasta llegar a dos nuevos túneles que enlazan uno con el otro, en un pequeño valle entre montañas, los túneles uno de 7 y otro de 4 Km. Pero aquí la cosa cambia, estos dos túneles están perforados recientemente y ya son de 2 carriles, menos mal…..

En la salida del túnel, a poca distancia, nos esperaba una de las sorpresas paisajistas del día, un mirador N-66º7’57’’ W-18º54’17’’ con unas vistas a la ciudad pesquera de Siglufiordur y su entorno, preciosas, un entorno que al igual que el que hemos viajado toda la mañana, muy bonito, pero aquí quizás mas acentuado o influenciado por la luz de tan buen día y la posición del sol a la hora que llegamos, el caso es que estuvimos un buen rato el el mirador, sacando fotos y mirando para todas partes como embobados. Que maravilla de sitio y que suerte poder tener el privilegio de disfrutar de estas cosas que nos ofrece la madre naturaleza.

Continuamos hasta la ciudad de Siglufiordur  que estaba al lado y al llegar a esta, nos encontramos con los barcos del puerto engalanados, un mercadillo de artesanía y un buen ambiente, total... que estaban de fiesta. En Siglufiordur echamos el resto de la mañana, disfrutando de su ambiente, de los bonitos barcos del puerto, donde había dos barcos antiguos, uno holandés y otro noruego y un pesquero de esos que por su porte “se lleva el mar”. Un enorme ramplero dedicado a la pesca de altura que ademas hace de barco factoría, osea, un monstruo del mar, al ver el enorme “monstruo del mar”, nos preguntamos, pobres peces no saben lo que les espera.

La ciudad de Siglufiordur, N-66º8’49’’ W-18º54’45’’, de unos 1.400 Hab, creció alrededor de la industria de la pesca de la arenque, donde tubo un gran florecimiento en las décadas de 1940 y 1950, pero el arenque desapareció casi por completo y ahora se dedican a otro tipo de pesca como el bacalao o las gambas. Aun así, con la desaparición del arenque, la ciudad dispone de una importante industria pesquera dedicada a otras especies. Durante nuestra visita, visitamos algunas antiguas fabricas de arenques que mantienen, ya prácticamente como museos, donde vimos como se elabora el arenque en salazón.

La ciudad nos ha gustado mucho y su entorno es sencillamente de una belleza conmovedora. Como ya era buena hora para comer, después de la visita, nos acercamos de nuevo hasta el mirador que tanto nos gusto el paisaje que desde alli se disfruta y alli comimos y descansamos en la autocaravana.

Ya por la tarde, continuamos ruta, dejando atrás la bonita ciudad, para continuar hasta el cabo de la península de Trollaskagi y como el día estaba tan bueno, nos animamos a aventurarnos ha hacer una ruta circular por una pista de grava de 37 Km, que nuestro mapa y la guiá, nos dicen que la ruta goza de un paisaje extraordinario y no debemos de perdérnoslo.

Total… que con esta sensación para allá tiramos. La pista sigue un trazado circular hacia la ruta que hemos llevado por la mañana, por un curso entre montañas, ríos y valles glaciares, es lenta y hemos tardado 1,45’’, pero ha merecido la pena y tenemos que agradecer al mapa de Michelín y la guiá, el habernos animado para aventurarnos y hacer esa maravilla de ruta. A mitad de camino en la pista, nos encontramos con un hotel de lujo, pero de arquitectura tradicional islandesa, N-65º56’41’’ W-18º56’8’’ con hierba en las techumbres, donde la guiá nos cuenta que acuden personajes famosos y magnates del país a relajarse. No me extraña, porque el lugar es un lugar único, excepcionalmente bonito y tranquilo.

Al final de la tarde y tras estar inmersos en plena naturaleza una parte de la tarde, aparecimos en la carretera de asfalto, por donde habíamos viajado por la mañana, próximos a la población pesquera de Olasfsfiordur. Como ya era buena hora y la verdad estábamos cansados de tanto disfrute, no nos lo pensamos dos veces y nos dirigimos al camping a pasar la noche. Nº66º4’16’’ W-18º38’57’’.

Par finalizar, contaros que si todos los días que llevamos por aquí, hemos disfrutado mucho, hoy ha sido un día excepcional, no solo por el buen tiempo que nos ha acompañado durante la jornada, sino, por el paisaje y los pueblos tan excepcionalmente bonitos por donde hemos estado. Km.6.268.

33º Día del viaje, día 7 de julio.

La jornada de hoy, nos lleva hasta otro de los enclaves naturales y turísticos que ofrece este país y que la guía nos dice que, es uno de los lugares que uno no puede perderse si viaja por Islandia, el parque natural del lago Myvtn. La mañana amanece con nubes y claros pero no llueve y eso es importante para viajar y disfrutar del paisaje.
Salimos del camping y retornamos por la ruta de ayer, la del túnel estrecho, menos mal que hoy teníamos nosotros prioridad y no teníamos que ceder el paso a los vehículos que circulaban de frente. Llegamos a la ciudad de Akureyri y desde allí continuamos por la “ring road”, dejando atrás la ciudad y también el fiordo de Egjafjordur, para viajar por unas mesetas muy llanas de terreno bastante estéril con lagos intercalados y valles muy verdes, un color que contrasta con el color rojizo de las montañas de origen sedimentario que les rodean.

Así llegamos a una de las primeras atracciones naturales del día, en la que teníamos previsto parar para disfrutar de ella, las cascadas y rápidos de Godafoss, N-65º41’8’’ W-17º32’46’’ un rio muy caudaloso deslizando sus aguas en rápidos y cascadas, ofreciendo la imagen preciosa que nos ofrece el agua al caer desde lo alto o el discurrir de esta en rápidos, un rio encajonado entre bonitas formaciones y paredes de basalto, una maravilla.

Despues de la visita a las impresionantes cascadas, continuamos ruta hacia el este, por la 1, ascendiendo una nueva meseta solitaria, donde paramos en un área de descanso a comer y descansar un rato. Un detalle que venimos apreciando durante nuestro viaje por todo el país, creo que ya lo he comentado otra vez, que viajes por donde viajes nunca pierdes la cobertura de Internet, incluso en sitios solitarios o alejados como en el que estamos. Estos días me he fijado que esta gente tiene instalados repetidores de señal por todas partes, pero estos repetidores no solo se utilizan para distribuir las señales de telecomunicación, en todos llevan instaladas cámaras de vigilancia unidireccionales. Por algo no hemos visto en todo el país ni un solo agente de trafico y muy pocos en ciudad, pensamos que esta gente controla todo por cámaras.

Otro detalle técnico de la autocaravana, que ya nos paso el año pasado cuando viajamos por Laponia. Nuestra autocaravana tiene un cargador de la energía que aporta el panel solar, de la marca ViwStar PWM. En esta latitud y en Laponia también, en esta época del año estamos las 24 horas del día con luz solar, no hay noche y dependiendo del clima, si el día está mas nublado o no, hemos notado que el cargador en la media noche, entra en alarma y si no quitas esa alarma, al otro día no carga.

Trasteando con el aparato, he llegado a la conclusión, que el cargador esta programado para hacer un reposo cada 24 horas, aquí hay días que hay luminosidad suficiente para que siga cargando y no se produce ese ciclo de reposo en el aparato. He intentado hacer un reset con los botones de la configuración, pero no hay nada que hacer, continua en alarma. La solución que he encontrado y que funciona, es desconectar en el cargador uno de los bornes que vienen del panel solar durante 15” y volverlo a conectar, osea hacerle un ciclo de reposo y solucionado el problema. Ayer a las 3 de la madrugada, que me levante al servicio, hacia mucho sol, miré el cargador y estaba en alarma, así que a desconectar un cable, volverlo a conectar y solucionado. Si algún autocaravanista se aventura a viajar por aquí y le pasa lo mismo, ya sabe cual es una solución fácil.

Después de la comida continuamos ruta hasta el lago Myvtn, conforme nos acercábamos percibimos que el paisaje de nuevo cambia, aquí ya se ve en este, la aparición de lo conos y  las lavas o las cenizas volcánicas, unas mas recientes y otras no tanto, pero ya el paisaje nos muestra otro aspecto y sobre todo otro colorido. Continuamos ruta hasta uno de los mayores atractivos de la zona, un lugar muy frecuentado por los turistas, “la laguna azul” de Myvtn N-65º39’35’’ W-16º58’39’’. Unas instalaciones geotérmicas muy parecidas a las que ya vimos en el sur del país, donde la gente disfruta del baño en una aguas azules a una temperatura de 40ºc. El lugar esta rodeado de pequeñas fumarolas donde al caminar por el entorno notas el calor que emite el suelo. Es muy bonito, precioso, pero para darte un baño, con la afluencia de publico que recibe todos los días, tienes que reservar con antelación la fecha y la hora y solo te permiten estar en el agua un tiempo determinado.

Nosotros lo visitamos y no nos bañamos, porque no nos gusta ceñirnos a ningún horario y porque a Senia esas cosas no le dan mas, así que visitamos la zona, dando un paseo por su paisaje volcánico mas próximo a la laguna, disfrutando del bonito colorido de este y con la misma nos trasladamos hasta Grjotagja, N-65º37’34’’ W-16º52’57’’, un lugar donde en un movimiento sísmico, de los muchos que ha habido y hay por aquí, se ha formado una gran grieta en la corteza terrestre y ha generado una gran cavidad llena de agua a una temperatura de 45ºc, un lugar bonito que nos gusto mucho, pero también nos hizo reflexionar, que viendo tanta fumarola, tanto agua caliente y sintiendo el calor que emite la tierra, pensamos que igual cualquier día y cuando menos lo esperen, esta gente y los curiosos que nos acercamos por aquí, saltamos por los aires.

Con esta reflexión, nos acercamos hasta el camping de la población de Reyjahlio, N-65º38’23’’ W-16º54’43’’, donde, si todo va bien, dormiremos esta noche, para mañana continuar por este bonito lago y parque visitando otras muchas cosas que nos ofrece. Km.6.448.

34º Día del viaje, día 8 de julio.

El camping donde hemos dormido esta noche, es un buen camping, limpio y bien acondicionado, aunque no dispone de área para hacer los servicios de la autocaravana, creo que el resto esta bien. La ruta que pretendemos hacer hoy, es la llamada “ruta esmeralda”, la mayoría de los atractivos que ofrece, están en las proximidades del lago Myvtn, así que hoy no vamos a hacer muchos Km. La jornada nos recibe con claros y nubes, no llueve ni parece que vaya a llover en todo el día, aunque aquí nunca se sabe lo que va a pasar con el tiempo, eso si, hace un viento bastante frío.

Sobre las 10 salimos del camping para hacer, primero la compra en un supermercado, donde nos encontramos con una pareja de mallorquines que estaba viajando 15 días con una autocaravana alquilada. Cambiamos impresiones y nos contaron que el país les estaba gustando mucho, que es precioso, pero les resultaba muy caro, carísimo, según su expresión. Solo el alquiler de la autocaravana les ha costado, por 15 días 4.000 €, una barbaridad. El me contó que encima lo peor que llevaban era lo de la comida, que echaba en falta la comida española, sobre todo los embutidos, el queso y el vino español, que estaba tomando cerveza de 2,7%º de alcohol y eso lo llevaba mal. Se interesaron de como habíamos traído la autocaravana hasta aquí, nosotros les contamos que traer la autocaravana hasta Islandia es caro, aunque cuesta un poco menos de lo que les ha costado a ellos el alquiler, pero lo mejor de todo, es que nosotros habíamos venido desde España con la despensa llena de esos productos que ellos echaban tanto el falta, al final de todo si echas cuentas, el gasto siempre es menor si viajas con tu autocaravana desde España y tienes la ventaja de viajar con tu vehículo y tus cosas y así poder estar más tiempo por aquí.

De todas formas, durante los días que llevamos de viaje, hemos visto autocaravanas con matricula de la mayoría de los países europeos, pero ninguna con matricula española, sí hemos visto familias españolas en autocaravanas alquiladas.

Nos despedimos de los mallorquines, e iniciamos la ruta del día rumbo a el campo de formaciones volcánicas de Dimmuborgir, N-65º35’31’’ W-16º54’47’’, un campo volcánico que está cubierto de enormes y retorcidas formaciones de lava de color marrón oscuro con tonos negros o grisáceos y donde también hay cuevas o tubos de lava, unas formaciones producto de una erupción masiva que se produjo hace unos 2.300 años. En el momento de la erupción, era probable que en el lugar hubiera un cuerpo de agua o hielo, que se llenó de lava, creando características únicas, una vez que el exceso de magma fluyó. Una de las características más impresionantes es un arco de roca formado de forma natural, conocido como "La Iglesia".

Realizamos una caminata de 2 Km, por la ruta denominada como “la iglesia”, una ruta bien indicada con carteles que discurre por un sendero del campo de lava, disfrutando de las formas caprichosas que nos ofrecen estas, donde la imaginación de cada uno puede pasar un buen rato, imaginando cosas que le sugieren las distintas y caprichosas formas. El paisaje volcánico nos gusto mucho, ademas te ofrece el color de las formaciones en contraste con el verde intenso de un matorral de abedul que trata de progresar en ese difícil suelo.

Después de la visita, continuamos ruta por el borde del lago hasta las cercanas formaciones de Hofdi, N-65º34’47’’ W-16º57’4’’. Un promontorio rocoso que se adentra en las aguas del lago Mývatn. La vista desde aquí es muy buena, ofreciendo la bonita imágen de algunas de las calas y ensenadas del lago. Accedimos por un camino/sendero que discurre por un precioso parque muy verde, compuesto de diversas platas con flores y abedules, unos abedules que creo que no he visto en todo el país un porte semejante ya que el el resto de lo que hemos visitado son meros arbustos. El lugar nos gusto también mucho y merece la pena una visita.

La visita a estos lugares, resulta muy relajada, porque aunque aquí estamos en el mes de julio y hay turismo, la presencia de este no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados a ver en otras zonas turísticas que hemos visitado por Europa y por otras partes.

Disfrutando de todas estas bellezas volcánicas que nos ofrece la naturaleza de Islandia, continuamos ruta hasta Kalfastrond, N-65º34’15’’ W-16º57’12’’, un campo de formaciones escultóricas de lava y Pseudocráteres, situado en el agua del lago.

Después de la visita y dar un paseo por una playa del lago, disfrutando del paisaje y la evolución de algunas aves, continuamos hasta otro de los campos de Pseudocráteres, el campo de Skutustadir, N-65º34’3’’ W-17º2’9’’, Más conocidos por los “Pseudocráteres de Myvatn”. Son cráteres producto de una explosión hidrotermal bajo tierra, posiblemente de hielo, al pasar una colada de lava bajo el lago, pero nunca expulsaron lava. Otra maravilla de la que disfrutamos un buen rato desde la ventana de nuestra casa movil durante la comida y después dando un paseo por alli, aunque el viento frio, no nos dejo pasear lo que queríamos.

Finalizamos la jornada, trasladándonos hasta Hverir, un área geotérmica al pie del volcán Namafjall, no lejos del lago Myvatn. Las características incluyen coloridos manantiales de barro sulfuroso, respiraderos de vapor, barro agrietado y fumarolas. Este lugar, junto con Landmannalaugar, quizás sea uno de los sitios que su impresionante paisaje, nos ha parecido más fuera de este mundo, de toda la isla. De nuevo sentimos la sensación de encontrarnos es un espacio donde la tierra esta caliente, así que nos miramos y pensamos, vamos de aquí que esto en cualquier momento va a saltar por los aires.

De todas formas, nosotros que pasamos el invierno en canarias, estamos acostumbrados a la belleza que ofrecen los paisajes volcánicos y desde luego, aunque el paisaje de aquí de agua y verde, es diferente al canario. El paisaje volcánico canario, no tiene nada que envidiar a este. Nuestro punto de vista es, que a Islandia, que no toda la isla es de origen volcánico, aunque las partes volcánicas también son muy bellas, hay que venir a disfrutar de otras cosas que nos ofrece esta naturaleza. Si alguno de vosotros, no conoce el paisaje volcánico, os recomiendo que os deis primero una vuelta por canarias, que lo tenemos mas cerca, es mucho mas barato y también vais a disfrutar mucho.

A Senia le gusto el lugar de Hverir, pero no lo paso muy bien ya que el fuerte olor sulfuroso que despedían las fumarolas, parece que no la sentaba nada bien a su sensible organismo. Así que con la misma, nos desplazamos hasta la población que dormimos ayer, en busca de un camping, que en esta ocasión no regresamos al de ayer, ya que hace viento, este esta al lado del lago y por la noche tiene toda la pinta que nos va a azotar de lo lindo.

Encontramos uno, N-65º37’28’’ W-16º55’0’, algo mas alejado del lago y mas protegido del viento. Aquí nos quedaremos esta noche, para si todo va bien, continuar visitando por aquí algunas cosas que aun nos quedan por ver y disfrutar. Km. 6.496.

35º Día del viaje, Día 9 de julio.

El día nos recibe, igual que ayer, con nubes y claros y viento, pero este un poco mas frío. La temperatura ronda los 9ºc, pero con este viento del oeste, la sensación térmica, cuando estamos de visita por ahí y nos azota, es de unos 3ºc. Realizamos los servicios de la autocaravana en el camping que hemos dormido esta noche, que aunque este es de inferior categoría que el de ayer, dispone de un lugar para realizar los servicios de las autocaravanas.

Sobre las 9,30 nos ponemos en marcha, dejando atrás el precioso territorio del lago Myvatn que tantas bellezas nos ha mostrado, en la misma población tomamos la “ring road”, para visitar algunos atractivos que la zona nos ofrece y que ayer no nos dio tiempo a visitar. A pocos Km, nos desviamos por la 863 para visitar la zona de Krafla, N-65º41’59’’ W-16º46’21’’, una zona geotérmica donde esta instalada una central para producción de energía eléctrica y donde comenzamos a ver, aparte de los edificios de la central, un pequeño arrollo humeante y un entorno de enormes fumarolas que despedían vapor por todas partes, con el característico olor sulfurado. Ascendimos a una pequeña meseta y bien pertrechados de ropa de abrigo, nos dispusimos a dar un paseo, de unas 2 horas, por el campo volcánico de Leirhnjukur, N-65º42’47’’ W-16º46º27’’, un lugar donde la corteza terrestre es muy débil y desde hace ya bastantes años o siglos, de vez en cuando caprichosamente y cuando nadie lo espera, se abren fisuras en la débil corteza, por donde escapa la lava, la ultima en 1.984, osea, antes de ayer. De nuevo aquí, en algunas partes por donde caminamos sentimos el suelo caliente……...

Las curiosas formaciones volcánicas de lava, la mayoría de hace poco tiempo, se perciben muy combustionadas y con el característico color negro, aparte de las fumarolas que surgen por todas partes, el lugar, nos ofrece un contraste de colores, donde estas se mezclan con los tonos amarillos del azufre y algunas zonas del rojo del hierro, ofreciendo a cualquiera que se de una vuelta por aquí, un paisaje precioso.

Después del paseo, nos recuperamos un poco en el interior de la autocaravana, sobre todo del gélido viento y continuamos hasta el cercano volcán de Viti, o “infierno” como le llaman los islandeses N-65º43’3’’ W-16º45’28’’. Cuando llegamos a la caldera, no pudimos disfrutar mucho de esta, ya que al estar situada en un plano alto, el fuerte viento, nos hizo desistir de darle la vuelta al cráter, aun así, disfrutamos de la vista de la caldera y del lago de agua azulada que se ha formado dentro de esta.

Con la misma, regresamos a la autocaravana poniendo rumbo a la “ring road” para continuar hacia las cascadas de Dettifoss y Selfoss, otro de los atractivos que la guía nos cuenta que no nos debemos de perder su visita. Por la mañana, al ingreso en la “ring road” un cartel nos indica que no existe ninguna gasolinera en menos de 120 Km, lo cual hizo que nos preguntásemos ¿a donde vamos?, luego mirando el mapa nos dimos cuenta que en la ruta no había ninguna población en menos de los anunciados Km.

Con esta reflexión, comenzamos a viajar por un gran páramo, rodeado de altas y cónicas montañas, un páramo de terreno totalmente yermo donde no percibimos la presencia ni de una sola oveja y por supuesto de ningún asentamiento humano, ya que prácticamente es casi imposible vivir aquí. Continuamos ruta, viendo que el viento del oeste seguía levantado, pero también percibimos que este por aquí ya menos frío, nuevamente la misma pregunta ¿ donde vamos?, hasta que nuestro compañero el navegador, nos desvía por la 862, a partir de aquí, comenzamos a ver el territorio mas duro e inhóspito que hemos visto en todo el viaje, un territorio llano que alternaba las zonas de pedregal sin una gota de hierba por ninguna parte, con las zonas terrosas con raras formaciones de tierra con un extraño verdor en su parte alta, mas tarde comprendimos la razón de estas extrañas formaciones terrosas.

Así llegamos al aparcamiento de las cascadas de Dettifoss y Selfoss, N-65º48’41’’ W-16º24’3’’, como ya era buena hora, nos pusimos a comer en la autocaravana, viendo como los visitantes se tapaban la cara, para tratar de evitar o paliar de alguna forma el molesto viento y emprendían la visita para disfrutar las famosas cascadas. Desde nuestro refugio de la autocaravana, percibíamos que el viento parecía que aumentaba su velocidad, pero no le hicimos mucho caso.

Después de la comida, nos acercamos 1 Km caminando por un sendero, hasta las famosas cascadas, de nuevo caminamos por el interior de la grieta mesoatlantica que se ha formado por la separación de las placas americana y euroasiática, una grieta que cruza toda Islandia y que ya vimos cuando viajamos por el sur, pero aquí apreciamos que es mas ancha y el paisaje de formaciones de basalto que nos ofrecía, a pesar de que el viento no nos dejaba relajarnos y disfrutar mucho, es muy diferente al visto en el sur.

Llegamos a lo alto de la cascada de Dettifoss y comenzamos a ser testigos de un autentico espectáculo. La precipitación el caudaloso río Jokulsa, nacido en zonas glaciares, precipitándose en una gran cascada desde lo alto de su curso, a razón de 400 m³ por segundo. Francamente impresionante, tanto el estruendo del agua contra el fondo, como la densa niebla que esta genera y que ascendía por efecto y la presión del choque, hasta las alturas, mezclándose esta con la luz solar, que provocaba varios e intensos arcoiris, era todo un espectáculo. Solo el color grisáceo de las aguas desmerecía un poco, pero da igual, el espectáculo estaba servido ante nuestros incrédulos ojos.

Cuando regresamos a ver la otra cascada de Selfos, nos dimos cuenta la que estaba liando el fuerte viento, este proyectaba arena volcánica muy fina por todas partes, lo cual dificultaba enormemente nuestro caminar ya que se metía en nuestros ojos y no nos dejaba ver nada, también comenzamos a ver las enormes nubes de polvo arremolinadas que el viento levantaba por todas partes y que estas ascendían hacia el cielo, aun así, con muchos problemas, nos acercamos hasta Selfoss, apreciando de esta cascada, aparte de su salto de agua, las bonitas formaciones de basalto de sus paredes y el rápido del rio al precipitarse hacia la cascada de Dettifoss.

A partir de aquí, regresamos a la autocaravana, en medio de una nube de polvo volcánico y lo único que queríamos era salir de este infierno de viento y polvo como fuese y poner tierra de por medio. En medio de este clima caótico,  conduciendo despacio y con mucha precaución porque el viento daba de costado y costaba mantener derecha la autocaravana en la carretera, llegamos a la “ring road”, poniendo rumbo al este, con la esperanza de que el viento no nos diese de costado, alejándonos lo mas posible de allí. Tuvimos que recorrer mas de 70 Km para comenzar a respirar un poco, esto coincidió con la llegada a una zona montañosa con valles que amortiguaban bastante el fuerte viento.

Recordando un poco esta odisea, los inhóspitos paramos por los que hemos viajado esta tarde, hay que tener en cuenta que por donde hemos andado, es la puerta de entrada a lo que aquí llaman “las tierras altas”, un lugar tremendamente inhóspito, de paisaje lunar, donde se entrenaron los astronautas de la NASA, antes de ir a la luna, no me extraña, eso lo dice todo.

Aun estamos alucinando de lo vivido esta tarde, quizás sin el viento y las nubes de polvo, estos parajes tipo lunares, pueden resultar bonitos y atractivos, pero lo vivido por nosotros al final del día, acongojaba y no nos resultaba atractivo para nada.

De todas formas hay que reconocer, que cuando uno se aventura por ahí a viajar a su aire, estas cosas de las situaciones meteorológicas de los lugares por donde viajamos forman parte de la aventura de un viaje, climas que no tienen nada que ver con nuestros lugares de origen y que de vez en cuando suceden y hay que vivirlas y superarlas. En fin…..una experiencia más de como se mueven y azotan los vientos por aquí por Islandia.

Al final, a unos 110 Km , de las cascadas, viajando siempre hacia el este, encontramos un pequeño lugar habitado,Skjoldlfsstadir, donde solo había una especie de hostal con un surtidor de combustible y un prado habilitado como camping N-. Total...que no nos lo pesamos dos veces y allí “aterrizamos” para pasar la noche. N-65º19’3’’ W-15º6’54’’.

Según el empleado del lugar, parece que mañana vamos a tener mejor día, la experiencia nos dice que esta gente suele acertar, a ver si es verdad. Km. 6.678.

36º Día del viaje, día 10 de julio.

Ayer nuestro pensamiento era, que después de visitar las cascadas de Dettifoss y Selfoss, continuar por el parque nacional de Asbirgi, para finalizar la jornada en la población pesquera de Húsavik y hoy continuar ruta hacia el nordeste, pero es lo que tiene hacer planes, que estos se pueden torcer.

El asunto es, que no nos esperamos las condiciones de viento y sobre todo las horribles nubes de polvo que este levantaba del desolado páramo en el que estábamos. Así que, como ya os conté, no nos quedo mas remedio que escapar y alejarnos lo mas posible de allí, no para el oeste que es de donde venia el viento, si no para el este. Creo que la decisión fue un acierto, porque entre otras cosas la ruta de hoy, por la llamada zona panorámica del Dyrfjoll, está considerada como una de las mas panorámicas de Islandia, desde luego que hemos comprobado que su fama la tiene bien ganada, es de una belleza impresionante.

Aunque hoy el viento no ha cesado(las previsiones del empleado del camping donde nos hemos quedado anoche, han fallado), la belleza de esta ruta no tiene nada que ver con el infierno que nos toco vivir ayer.

Iniciamos la jornada, limpiando algo por dentro la autocaravana, el polvo que se metió ayer y después nos pusimos en marcha, viajando por la “ring road”, hasta la cascada de Rejukandafoss N-65º19’3’’ W-15º6’54’’, dejando esta vía unos Km mas adelante, para desviarnos por la 917 una pista de grava que nos conduce a Vopenafjordur, una ciudad de la costa que la guía nos dice que hay que visitar, porque aunque hay que viajar por una pista, el paisaje que nos ofrece no debemos de pasar sin visitarlo.

La pista en cuestión, no estaba mal aunque era bastante estrecha, pero con el poco trafico que hay por aquí, se circula bastante bien. La ruta como nos recomendó la guía, trascurre por el borde del delta del río Jokulsa a dall y una cordillera montañosa, por un terreno llano con suelo fértil muy verde y bastantes granjas de ganaderos, en este momento del verano dedicadas a la siega y recolección de la hierba N-65º42’22’’ W-14º24’22’’. Continuamos ruta por la pista parando para hacer algunas fotos o disfrutar del paisaje, hasta que llegamos a las proximidades de la desembocadura, hasta allí, habíamos viajado por la pista unos 30 Km, y nos quedaban otros 30 para llegar donde pretendíamos. En esa zona ya mas próxima al océano, el viento era cada vez mas fuerte, con rachas de muy fuerte y había que ascender la cordillera montañosa a unos 600 mt de altitud hacia el oeste, por pendientes que llegaban al 16%. Total, que recordando la experiencia de ayer, de como se las gasta en Islandia el viento, dimos vuelta y otra vez a cambiar de planes, pero es lo que tiene viajar por ahí en una autocaravana, que no hay problema.

Retornamos por los 30 Km de pista que habíamos recorrido y de nuevo retomamos la “ring road, dirección a la ciudad de Egilsstadir, N-65º15’36’’  W-14º24’34’’, ciudad a la que llegamos al filo de las 2 de la tarde, buena hora para comer y descansar. La ciudad de Egilsstadir, fue la ciudad donde pasamos la primera noche en Islandia, después de desembarcar en Seydisfjorour, cuando llegamos el tiempo era muy malo, llovía constantemente y hacia mucho frío, por lo cual, decidimos salir de allí y viajar por el este hacia el sur y el oeste, dejando el norte para el final. Hoy el tiempo y la temperatura no tienen nada que ver con aquella noche que pasamos allí, hoy 15ºc.

Desde entonces han pasado ya 25 días y hoy al llegar aquí, al mismo aparcamiento de la gasolinera donde pasamos la primera noche, acabamos de cerrar el circulo de la “ ring Road”, la principal vía de comunicación de este país, que lo rodea completamente en sus 1.340 Km de recorrido. Nosotros lógicamente no hemos viajado solo por esta vía, aunque la mayor parte de los atractivos que ofrece Islandia, no distan mucho de ella, pero depende de lo que quieres ver, hay que entrar y salir hacia los cabos y otros lugares de interés. Nosotros en nuestro periplo viajero, con nuestras entradas y salidas de la “ring road”, para cerrar el circulo, hemos hecho 4.294 Km. Casi cuatro veces mas de los Km. que tiene la citada vía, pero si quieres conocer la mayor parte del territorio de Islandia, a mi modo ver, es lo que debes de hacer y aun así, aunque recorras el doble de Km, de los que nosotros hemos recorrido y aunque estés un año entero por aquí viajando, nunca llegaras a ver todo el derroche de naturaleza que tiene este país.

Después de la comida, continuamos ruta hacia la 94, para visitar la zona del Dyrfjoll, que nuestra guía nos dice que no debemos dejar de visitar. La ruta de unos 70 Km, mitad pista y mitad asfalto, en principio discurre por un terreno llano y verde precioso, viajando por la gran llanura que han formado los ríos Jokulsa a dall y Selfljót, donde disfrutamos del paisaje de la llanura, los bonitos meandros que ha creado el río y las cordilleras nevadas de ambas partes por donde viajábamos, una maravilla de paisaje.

Dejamos la llanura y el rio atrás para ascender una empinada ladera que nos lleva a un collado muy próximo al monte Dyrfjoll, donde hay un mirador del entorno con unas vistas increíbles, de una parte la gran llanura y el océano atlántico norte y de la otra las cordilleras nevadas. Después de estar un rato allí disfrutando de la panorámica, descendimos por la empinada cuesta de la otra parte hasta un valle, donde la vista del contraste de montañas volcánicas,  nos ofrecen diversos colores y una acantilada costa de color negro que contrasta fuertemente con el color verde intenso del valle, un bello paisaje que nos dejan sin habla, parando constantemente para disfrutar del paisaje y sacar fotos.

Así con esta sensación, sobre las 7 de la tarde llegamos a la población pesquera de Borgarfjordur, N-61º35’27’’ W-13º48’26’’, lugar donde habíamos pensado finalizar la jornada pasando la noche en el camping. Total, que entre una cosa y otra, con parada tras parada para disfrutar de esta especial ruta, teníamos previsto llegar al camping sobre las cinco y media de la tarde, pero es lo que tiene viajar por estos lugares tan bonitos, que uno se queda embobado y tarda mas de lo previsto.

Mañana día 11, si todo va bien, sera el ultimo día que viajemos por Islandia, ya que el día 12 a las 9 de la mañana tenemos que estar en el puerto de Seydisfjorour, que no esta muy lejos de aquí, para embarcar con destino al archipiélago de Las Feroe, donde pensamos desembarcar y estar unos días por allí. Por lo tanto, mañana por la tarde queremos acercarnos hasta allí para pasar la noche y no tener que madrugar. Para ello, tenemos que regresar por la ruta de hoy hasta Egilsstadir, hacer unas compras, lavar la autocaravana, que la pobre con la vida que le hemos dado por las embarradas y polvorientas pistas que la hemos metido, esta que da pena. Luego por la tarde tenemos que desplazarnos hasta el puerto a dormir allí, vamos a ver como se da la jornada. Km.6.869. 

37º Día del viaje, día 11 de julio.

Hoy en nuestro ultimo día de viaje por Islandia, parece que este país no nos puede dejar marchar sin ofrecernos su mejor cara. La mañana nos recibe con un sol radiante, el cielo completamente azul y una temperatura de 16ºc. Esto motiva, que la gente que esta en el camping, la mayoría de ellos están con las mesas y las sillas fuera disfrutando del desayuno a pleno sol.

Nosotros por nuestra parte, con el sol y el cielo azul,  nos da ese plus de animo que el buen tiempo suele dar, realizamos los servicios de la autocaravana en el camping y sin prisa, comenzamos la ruta de la jornada, viajando por la preciosa ruta de ayer, en sentido contrario. De inmediato nos damos cuenta que los atractivos naturales que ofrece esta ruta, vistos con la luz del sol, son aun mas impresionantes. Nos detuvimos en algunos sitios que lo habíamos hecho ayer, para hacer fotos y disfrutar de paisaje, pero esta vez la luz solar resaltaba aun mas este, que de nuevo nos pareció precioso.

Tras dejar atrás el valle y la costa donde hemos dormido anoche, ascendimos por la pista a una empinada meseta y paramos en su panorámico mirador, en este caso con el sol de espalda, la vista era increíble. A nuestros pies veíamos la gran llanura que han formado los ríos Jokulsa a dall y Selfljót, pero esta vez la nitidez de los meandros, la verde y gran llanura, las montañas moteadas de nieve y el azulado océano atlántico norte, nos ofrecían una vista increíblemente bonita. Estuvimos sacando fotos y mirando con los prismáticos,  estos nos hacían ver toda la costa este hacia el norte y hasta la península de Langanes y el cabo Fontur, el que mas al este esta situado de Islandia. Una maravilla de panorámica.

Con esta sensación, continuamos ruta viajando por tramos de pista y asfalto, hasta llegar de nuevo hasta la ciudad de Egilsstadir, ciudad donde teníamos previsto lavar la autocaravana y hacer las ultimas compras en este país. En Islandia, creo que ya os he comentado, que casi en todas las gasolineras, sobre todo las de ciudad, hay rampas de lavado de vehículos gratuito, todas están equipadas con largas mangueras de agua con una lanceta y un cepillo en el extremo. Se nota que por aquí hay agua en abundancia y que también hay que circular muchos Km por pistas de grava, que cuando llueve hay mucho barro y cuando no llueve, mucho polvo. Total, que los vehículos se ponen de pena y la rampa de lavado de vehículos en las gasolineras, cumple un gran servicio.

Lavamos la autocaravana, eso si, el agua estaba tan fría, que el jabón no hacía espuma, después compramos en un supermercado de la firma Domus y nos despedimos de esta pequeña pero bonita ciudad del nordeste de Islandia, continuando hacia la 92 que nos lleva hacia Seydisfjordur, ascendiendo a una meseta donde en la parte alta paramos para comer. Cuando estábamos comiendo al lado de un lago, recordamos cuando estuvimos por aquí hace ya casi un mes, entonces hacia un tiempo muy malo con lluvia y mucho frío y el lago estaba helado, hoy el paisaje ha cambiado y aparte del buen día que hace, ya apenas queda nieve y el lago esta trasparente y precioso.

Continuamos viaje, descendiendo el puerto hacia el fiordo de Seydisfjordur, parando en la cascada de Gufufoss, primer cascada que vimos cuando llegamos aquí, entonces por ser la primera nos gusto mucho y hoy después de haber visto unas cuantas mas, nos sigue gustando.

Sobre las 4 de la tarde llegamos a nuestro destino final del viaje por este país, nos dirigimos a un aparcamiento que la población tiene habilitado frente al puerto, para los vehículos que van a embarcar al otro día y con sorpresa vimos que ya había unas 150 camper y autocaravanas. Nos fijamos en sus matriculas y el 90% eran de nacionalidad francesa, autocaravanas que la mayoría han viajado por Islandia organizadas por agencias de viaje francesas, también algunos holandeses, pero ningún vehículo con matricula de España.

Cuando llegamos a Islandia, en el mes de junio, no pudimos disfrutar de Seydisfjordur porque el tiempo estaba fatal, pero hoy que hace bueno, por la tarde, hemos dado un paseo por el entorno, el puerto y la pequeña población . La verdad que esta nos ha gustado mucho, está ubicada al final del fiordo que lleva su nombre, rodeada de montañas con laderas muy verdes y moteadas de nieve y ademas de esto, uno puede disfrutar de una buena colección de casas antiguas de madera muy bien conservadas, con su característica arquitectura y llamativo colorido, incluida su original iglesia, que esta pintada entera de azul claro, muy bonito todo.

Pasaremos la noche en este aparcamiento N-65º15’46’’ W-16º0’46’’, para mañana por la mañana día 12 de julio, si todo va bien, sobre las nueve de la mañana, acercarnos hasta el puerto a pasar el control y embarcar, nuestra pequeña casa con ruedas y nosotros, rumbo a Las Feroe, donde el barco tiene prevista su llegada, en la madrugada del día 13 de julio a las 03 horas. Allí, si todo va bien, pensamos desembarcar y disfrutar de unos días por el archipiélago. Km.9.970.

38º Día del viaje, día 12 de julio.

Hoy la mañana nos recibe con nubes y claros, pero no llueve y hay bastante buena visibilidad, por lo que también parece que la jornada, en lo tocante a la climatología, se quiere sumar a la de ayer en nuestra despedida de Islandia.

A las 7 de la mañana, las familias de autocaravanistas franceses que han pasado la noche en el aparcamiento, parece que ya nerviosos por la proximidad del embarque, algunos ya estaban de charla, por lo que sobre las 7,30 horas, nos levantamos y después de asearnos y desayunar, nos acercamos hasta la zona de control del puerto, para realizar los tramites del embarque y pasar a ocupar una de las filas habilitadas en el aparcamiento para tal fin.

Al rededor de las 8,30 horas atracaba en el puerto de Seydisfjordur el ferry “Norrona” de la compañía Smyril Line y pabellón de Las Feroe, procedente del puerto de Torshavn, Islas Feroe y que previamente había partido hace dos días del puerto danes de Hirsthall. Desde la autocaravana asistimos curiosos al atraque y desembarque. Es increíble la cantidad de vehículos de todo tipo y personas que un barco de estos puede embarcar en sus entrañas.

Aparte de este espectáculo, también asistimos a la presencia del crucero “Rotterdam” de pabellón holandés, que al no disponer de muelle de atraque, por la inminente llegada del ferry, estaba anclado en el fiordo y sus pasajeros eran trasladados a tierra a bordo de los botes salvavidas del propio crucero.

Con el entretenimiento de la actividad del puerto, se nos paso el tiempo volando. Senia, al igual que en el embarque de Dinamarca cuando embarcamos hasta aquí, equipaje en mano, tubo que acceder al barco a través de la estación, ya que solo los conductores pueden acceder al interior del barco dentro del vehículo. Como anécdota, comentar que como tenemos que desembarcar esta noche en Feroe y el barco continua rumbo a Dinamarca, cuando llego la hora de embarcar la autocaravana, me hicieron entrar por la rampa de embarque marcha atrás, desde la popa hasta la misma proa, por un estrecho carril lleno de saltos,  que mal, lo nunca visto.

El barco con tanto vehículo y tanta gente, demoró su salida prevista en tres cuartos de hora. Al final zarpo y después de haber dejado el equipaje en el camarote, nos dirigimos a la cubierta de popa para verlo zarpar del puerto y navegar por el fiordo. Cuando llegamos aquí hace casi un mes, el tiempo estaba muy malo y la visibilidad era nula, por lo tanto no nos enteramos del paisaje que te ofrece la entrada o salida al puerto. Pero hoy si que hemos disfrutado del extraordinario paisaje que nos ofrecía la privilegiada posición del barco al navegar por el fiordo, un paisaje para no olvidar nunca, impresionante.

Como ensimismados ante tanto derroche de naturaleza y belleza, asistíamos con un poco de pena, al ver como el barco en su rumbo superaba la boca del fiordo y poco a poco dejaba atrás la costa islandesa, un país, que por nuestra edad, sera difícil que volvamos por aquí, pero nos ha entusiasmado.

Atrás quedan los 26 días en los que hemos recorrido una buena parte de Islandia, atrás queda ese paisaje que durante todos esos días nos ha deslumbrado en cada recodo de las rutas, atrás queda el recuerdo de todas esas zonas semisalvajes donde en mas de 100 Km a la redonda no había un alma, porque la naturaleza dura y salvaje es un impedimento para cualquier asentamiento humano, atrás quedan un montón de sensaciones y recuerdos del día a día que hemos vivido aquí, sensaciones y recuerdos de los que nuestras retinas y nuestra mente aun tienen que sintetizar, porque es mucho lo vivido en este increíble viaje y en este increíble país.

Siempre hemos tenido a los territorios sueco, finlandés y sobre todo Noruega, como nuestro viaje preferido, como lo demuestra el que a lo largo de los años hemos viajado hasta el mítico cabo norte en cuatro ocasiones. Pero hoy y después de haber vivido y disfrutado la naturaleza que ofrece Islandia, si me preguntan o me dan a escoger, no sabría que elegir. Lo que si estoy seguro, que si a una persona le gusta la naturaleza y se aventura a viajar por a qui, no lo olvidara jamas.

La travesía del ferry “Norrona” hasta el puerto de Torshavn en Feroe, es de unas 15 horas de navegación, por lo tanto, si todo va bien, tenemos previsto llegar y desembarcar sobre las 03 horas ( 1 hora menos que en España) de la madrugada de este próximo viernes día 13 de julio. De momento a nuestra llegada tenemos que buscar un lugar para dormir unas horas y continuar mañana de ruta por Las Feroe, después hasta el domingo día 15 a media noche, que de nuevo tenemos que embarcar rumbo a Dinamarca, vamos a tratar de visitar todo lo que podamos en este archipiélago. La mayor parte de este, no dispone de carreteras, pero al menos por las dos islas mas grandes si se puede viajar.

Tenemos algunas buenas noticias sobre las bellezas que también ofrecen Las Feroes, después de lo vivido en Islandia, vamos a ver cuales son nuestras sensaciones al visitar una parte de estas islas, que como también la islandesa, se encuentran como perdidas en medio del océano atlántico norte. 

39º Día del viaje, día 13 de julio.

A las 02,45 horas de la madrugada de hoy, atracaba el barco en el que viajábamos, en el puerto feroense de Torshavn, 2 horas antes ya teníamos que dejar el camarote, así que prácticamente no hemos dormido. Un detalle que uno siente, cuando viaja en algún barco por estas latitudes, nada mas bajar a buscar la autocaravana a la plataforma del barco donde se aparcan los vehículos, el intenso olor a pescado que despiden los grandes camiones que trasportan este y que viajan junto con los demás vehículos en el barco.

Lo mas curioso, que uno por el olor puede detectar que tipo de pescado transportan, unas veces huele a salmón, otras a bacalao y en cambio otras como hoy, a gambas, un olor que a Senia no le gusta mucho porque la autocaravana se impregna de el y no lo suelta en varias horas. También cuando paseas por alguna población pesquera, que casi son todas, huele a lo mismo, lo cual te da una idea de cual es la mayor industria que tiene esta gente.

Al salir del barco, nos dimos cuenta que en Feroe es de noche, fue una sensación curiosa, porque ya no estábamos acostumbrados, hace ya un mes que hemos estado las veinticuatro horas con la luz solar y no hemos visto la noche por ningún lado. Otra de las cosas que también nos dimos cuenta, que Las Feroe no nos reciben como nos despidió Islandia, aquí nos recibe una húmeda niebla muy  intensa, vamos a ver hasta cuando dura esta y si nos deja disfrutar algo del paisaje.

También percibimos, que aunque la ciudad de Torshavn es una ciudad pequeña ( entre todas las islas suman unos 50.000 Hab, y la ciudad tiene unos 20.000,) los aparcamientos están regulados por el sistema hora, con un máximo de aparcamiento de 2 horas, así que no nos sirven para pasar la noche. Total….que buscando por Internet, el compañero autocaravanistas vasco Koldo, que ha estado por aquí, recomienda uno que está a unos 12 Km, en Kirkjubour, Hvitanes, un aparcamiento en un pequeño pueblo, situado al lado del puerto, incluso incluye las coordenadas GPS (Gracias Koldo por tu buen trabajo, estas cosas ayudan mucho, sobre todo a estas horas de la noche donde uno, después de desembarcar, no sabe para donde tirar ni para donde ir, a pasar el resto de la noche y descansar un rato).

Pusimos rumbo a las coordenadas de Koldo, N-61º57’8’’ W-6º47’41’’, y cuando llegamos entre la niebla, allí no habia nadie. Después llegaron unas 10 autocaravanas mas de compañeros franceses ( por la mañana llegarían otras 10 mas), es lo que tiene viajar por ahí en grupos grandes o organizados por agencias, que al final donde van invaden todo, después los vecinos protestan a sus administradores públicos y estos nos ponen al resto “el candado”, en fin….que le vamos hacer.

Al llegar al aparcamiento nos dimos cuenta que en este han instalado unas señales  que aunque no figura la autocaravana, si figura la tienda de campaña y las caravanas de remolque, pero a las cuatro de la mañana y con la espesa niebla que nos acompañaba, no estábamos para andar por ahí buscando nada, cerramos las persianas de nuestra casa movil y a dormir, que sea lo que Dios quiera. Km. 6.983.

Por la mañana nos despertamos, después de haber dormido unas cuatro horas de un tirón, comentamos, es lo que tiene dormir en nuestra casa y en nuestra cama, no en el camarote del barco, que por unas cosas o por otras, no hemos dormido bien.

Salí de la autocaravana para dar una vuelta y ver el panorama y aunque la niebla estaba menos cerrada que anoche, el dia seguía muy nublado y la visibilidad era escasa, así que nos lo tomamos con calma. También me di cuenta, que estábamos en un pueblo turístico de la zona, que ofrece un panorama de casas antiguas de madera con tejados de hierba preciosas y los restos de la antigua catedral gótica de Muren, que está en restauración. Así que di un paseo por la pequeña población. En principio el pueblo me gusto y cuando Senia ya estaba arreglada, después de desayunar dimos una vuelta por el, disfrutando del curioso color con el que están pintadas las casas de madera antiguas, fachadas en color negro, ventanas y puertas en rojo, con alguna curiosa decoración con detalles en azul.

Sobre las 10 de la mañana, llego un grupo en el autobús de linea que tiene la parada frente al aparcamiento y con la ayuda de un guía estaban visitando el pueblo, la pequeña iglesia y los restos de la antigua catedral gótica , por lo que nos confirma, que Kirkjubour es un pueblo turístico, ya lo creo que sí, porque nos gusto mucho.

A pesar de la mala climatología que tenemos, el paseo por el pueblo nos anima y cuando regresamos a la auto, decidimos que ruta hacer y por donde empezar la visita. Partimos hacia el norte de la isla de Streymoi, que es donde nos encontrábamos y la isla principal del archipiélago, pero no se porque extraña razón o motivo, nuestro amigo el navegador, en vez de guiarnos por la carretera del borde del fiordo, nos dirigió por la 50 por un puerto, que con un buen día seguro que es muy bonito, pero que hoy con la niebla que había en lo alto de las montañas, no nos enteramos de nada, en fin….cosas de los viajes.

Tras recorrer unos cuantos Km, por una montaña que nunca conseguimos ver, enlazamos con la 10, que es la vía principal de las islas Feroe, que al mismo tiempo, es la que enlaza unas vías con otras y que es la que discurre mas próxima a los fiordos. En esta vía teníamos algo mejor de visibilidad, aunque las cumbres de las montañas estaban tapadas por la niebla, pero al menos podíamos disfrutar del paisaje de los fiordos y una buena parte de las empinadas y verdes laderas que circundan estos.

Teníamos muy buenas referencia de la belleza de paisaje que ofrecen Las Feroe, pero aunque hoy no tenemos la mejor luz, si la suficiente para darnos cuenta, que al igual que Islandia y muchos otros territorios de Escandinavia, estamos ante una naturaleza y un paisaje precioso y fuera de lo común. Durante la ruta, paramos en algunos lugares que nos parecían interesantes, como Kollafjordur N-62º6’60’’ W-6º54’8’’ para ver su iglesia y algunas casas. Continuamos ruta por la 10, cruzando por el puente del fiordo de Sundini, para seguir ruta por la otra isla mas importante del archipiélago, la isla de Eysturoy, con desvío por la 15 y por la orilla del fiordo de Skalafjoordur N-62º10’25’’ W-6º46’22’’, hasta la importante ciudad pesquera de Saltangara. N-62º5’12’’ W-6º44’15’’.

Cuando llegamos, ante la presencia de los grandes barcos pesqueros que habia en el puerto, aparcamos en un lado del puerto. A uno que le atraen estas cosas del mar y sus barcos, no pude evitar dar una vuelta por allí, observando los enormes buques pesqueros, grandes rampleros o arrastreros de altura, algunos de bandera rusa, guatemalteca o de Nassau. Pensé que este puerto esos grandes barcos lo utilizan como base para faenar por estas aguas. Ante su imagen, también pensé, madre mía...que monstruos, estos si se les permite, dejan el mar hasta sin agua. La ciudad también observamos que dispone de una importante industria de elaboración de pescado, especialmente del congelado.

Durante la ruta, nos fijamos, que a diferencia de Islandia donde existen plataformas costeras de terreno llano, aquí, en las Feroe, al tener estas islas una orografía muy abrupta, donde las montañas caen a los fiordos casi en vertical, provoca que las plataformas costeras sean prácticamente inexistentes, se ve muy pocas granjas de ganado, aunque también vemos alguna, pero estos ganaderos tienen que trabajar terrenos mas empinados. Total…..que por lo que vemos en los puertos pesqueros, esta gente se dedica fundamentalmente a la pesca y la elaboración de esta, con barcos pesqueros de gran tamaño y mas pequeños, barcos como en pocas partes hemos visto.

Con estas reflexiones, continuamos ruta hasta Tofir, N-62º4’60’’ W-6º43’60’’ donde visitamos por fuera su moderna y bonita iglesia y donde llego la hora de la comida y el descanso, al lado del puerto. Por la tarde, retornamos por la 15 para continuar por la 10 y desviarnos por la 16, con parada para visitar la bonita y moderna arquitectura de la iglesia de Siru Kirkja, continuando hasta la preciosa ciudad pesquera de Flugafiordur,N-62º14’31’’ W-6º48’55’’, donde disponen de un área de acogida para las autocaravanas, con tomas de corriente y un grifo de agua en el aparcamiento. En este lugar decidimos pasar la noche, junto con otras autocaravanas de nacionalidad francesa y alemana.

Cuando llegamos y aparcamos, para estirar un poco las piernas y también para conocer la población, salimos a dar un paseo, una población preciosa con casas muy cuidadas, que esta al final del pequeño fiordo que le da su nombre. También realizamos las compras en un supermercado, viendo que aunque por aquí, los precios son mas altos que en España, no tanto como en Islandia, por ejemplo, el Kg de pan 4€, en Islandia 8€ y la fruta también mas barata. También y al igual que en Islandia, en el súper, el pescado brilla por su ausencia, algo de salmón congelado ( incluso el ahumado) y nada mas, se nota que esta gente de pescado no tira. Lo que esta mucho mas barato, incluso que en España, es el diésel, aquí anda alrededor de 1,20€ lt.

Hoy pasaremos la noche aquí, en esta buena área que nos facilita a los autocaravanistas esta población pesquera y mañana, según que tiempo haga, ya veremos para donde tiramos. Km. 7.089.

40º Día del viaje, día 14 de julio.

El archipiélago de Las Feroe tiene una superficie de 1.393 Km2 y esta compuesto por 18 islas de origen volcánico y salvo una, las demás, están habitadas. Cuenta con una población cercana a los 50.000 Hab, de los cuales unos 20.000 viven en la capital Tóshavn, aunque  la mayor parte del territorio la ocupan las dos islas mas grandes, Streymoy y Eystoroy. El régimen administrativo es el de una autonomía independiente dentro del Reino de Dinamarca, pero por referéndum, los feroenses no pertenecen a la UE.

Durante la noche no ha parado de llover, acompañada la lluvia con fuertes rachas de viento, pero parece que gracias a ese viento, este se ha llevado por delante algo de las espesas nieblas que había ayer, pero no del todo, aun así, la mañana nos recibe con nubes y claros pero con algo de visibilidad. Esta situación nos anima y nada mas desayunar nos ponemos en marcha de nuevo, viajando por la isla de Eysturoy, retornando a la 10 para continuar unos Km por esta principal vía y desviarnos por la 63, una de esas vías que esta gente denomina como una ruta verde, vamos a ver de que se trata y que nos ofrece.

Nada mas adentrarnos unos Km por la vía verde, comenzamos a disfrutar de un paisaje increíble, con el contraste que nos ofrece el color del agua del fiordo, con el de las laderas muy verdes que se extienden desde las cumbres de las montañas a los valles de origen glaciar y hasta los fiordos. Paramos en varios apartados de la vía, que aunque es estrecha y con apartados de sorpaso, está bastante bien de firme y por otra parte, teniendo en cuenta de que hoy es un sábado del mes de julio, no hay mucho trafico. En cada parada de la ruta, se extendía ante nosotros un panorama fantástico, que no nos quedaba mas remedio que parar la marcha y sacar la cámara de fotos, disparando esta una vez y otra y de un angulo para el otro.

Con esta impresión llegamos a la pequeña población de pescadores, con criaderos de salmón  en el fiordo, de Tindur, N-62º16’22’’ W-6º51’18’’, donde termina la carretera y después de la visita, retrocedemos en la ruta de nuevo hasta la 10, para continuar unos Km y desviarnos de nuevo por la 62, por una nueva ruta verde, hasta la preciosa aldea de Elduvik N-62º16’55’’ W-6º54’48’’. En la parte alta, paramos en un mirador y nos quedamos sin habla, a nuestros pies en la costa del pequeño fiordo de Funningsfjordur, teníamos la imagen de la típica aldea de pescadores donde, aunque restauradas, se conservan sus preciosas y singulares casas de madera. Descendemos hasta la aldea y dimos un paseo por ella disfrutando de la preciosidad de las casas y las callejuelas de su pequeño núcleo.

Otra de las sorpresas de la visita a Elduvik, que esta bonita aldea apuesta por las autocaravanas, con la creación de incentivos como la instalación de un área de servicio gratuita para este tipo de turismo y un aparcamiento en la parte baja, con tomas de corriente incluidas. Aprovechamos la instalación y en ella realizamos los servicios de la autocaravana, vamos que esto es apostar por el turismo y si esta instalación en vez de ser gratuita hay que pagar, no pasa nada, se paga y encantados por disponer de estos servicios.

En las dos jornadas que llevamos viajando por Feroes, nos estamos dando cuenta que esta gente, en todos los sentidos, apuesta por el turismo, el de habitación, el de autocaravanas y caravanas o el de camping, pocos carteles de prohibición antiautocaravanas hemos visto por aquí. De esta gente deberían de aprender algo los islandeses y algunos mas por ahí,  para nosotros las prohibiciones antiautocaravanas, ha sido la mayor decepción de un país tan bonito y con tanto futuro turístico como es Islandia.

Dejamos atrás la preciosa aldea de Elduvik y continuamos ruta retornando para continuar por otra ruta verde, la 60 hacia Gjógv, otra preciosa ruta bordeando al principio por la otra parte del Funningsfjordur hasta la población de Funningur, para ascender un empinado y sinuoso puerto, siempre circulando por estrechas y bien asfaltadas carreteras, con apartados de sorpaso cada ciertos espacios. Desde la parte alta del puerto, de nuevo las vistas son espectaculares.

Otro detalle que estamos percibiendo por estas rutas, que en el campo de vez en cuando vemos algunas bandadas de ocas pastando mansamente sin inmutarse a nuestro paso. Se ve que esta gente las ha domesticado y aprovecha estas grandes aves como recurso alimentario. También, otra cosa que nos llama la atención, son las ovejas pastando, (esto también lo hemos visto en Islandia), aquí percibimos que las ovejas no son gregarias, a lo sumo ves a la pareja con un par de corderos. Las ves por todas partes y en lugares de lo mas apartado. Otro de los detalles que percibimos, que estas ahora que ya estamos en verano, se desprenden ellas solas, sin necesidad de que las esquilen, de la gran manta de lana que llevan encima y que las ha protegido del frío invierno.

Otra situación que comentamos, que en Las Feroe, al menos en las dos islas que estamos recorriendo, no notamos la tremenda dureza de algunos de los territorios que hemos recorrido por Islandia, aquí la gente, aunque los inviernos también deben de ser duros y fríos, vive en pequeñas aldeas y fundamentalmente de cara al océano, aprovechando los recursos que le ofrece este. No viven en granjas aisladas por centenares de Km como en Islandia.

Llegamos a la población de Gjógv,N-62º19’25’’ W-6º56’33’’, una población ubicada en el final de un precioso valle muy verde de origen glaciar y en la proximidad y parte baja de un gran acantilado al fiordo Djupini, un lugar espectacular donde comimos en la autocaravana y descansamos un rato. Por la tarde dimos un paseo por la bonita población disfrutando de la singular arquitectura de algunas de sus casas, que como es fin de semana estaba muy animada. Pero una de las cosas que mas nos llamó la atención, fue la ubicación de su increíble puerto de pescadores en la gran y profunda grieta, abierta de arriba abajo en el alto acantilado de granito. Un puerto natural increíble, nunca habíamos visto una cosa igual. También y por primera vez, en este viaje y en los campos de esta población, vemos que siembran patatas, por lo visto aquí se da el cultivo de patata, porque los arboles u otros cultivos salvo la hierba, al igual que en Islandia, son prácticamente inexistentes.

Al final de la jornada, continuamos ruta, retornado por la 30 para enlazar con la 31, ascendiendo la parte del puerto que quedaba, para descender hasta la población de Eidi, situada en la entrada del fiordo Sundini. Cuando bajábamos, nos detuvimos en un mirador donde se puede disfrutar de la magnifica vista del entorno del gran cabo de Eidi y las dos estacas o agujas de piedra Risin y Kellingin, dos enormes y verticales moles, situadas en el mar próximas al gran cabo, pero separadas de este. Estuvimos desde lo alto mirando con los prismáticos, una maravilla.

Llegamos a la población de Eidi y nos dirigimos al camping, N-62º18’10’’ W-7º5’26’’, curiosamente situado en un campo de fútbol de hierba artificial, que paradoja, con los campos verdes que goza esta gente, mira donde van a situar el camping. De todas formas es llano y no esta mal, cuenta con todos los servicios y parece tranquilo, vamos a ver a la noche.

Un detalle curioso, en el camping no hay personal, así que el pago lo tienes que hacer, rellenando un impreso que esta en el interior, de lo que anteriormente serian las instalaciones del campo deportivo, encima de una mesa, junto con un impreso de los precios y un sobre para meter el importe e introducirlo en un buzón. Eso si, en el precio va incluido los correspondientes servicios, la toma de corriente eléctrica, la wifi etc.

Dormiremos aquí esta noche y mañana domingo día 15, si todo va bien, a las 23,30, tenemos que embarcar de nuevo en el puerto de Torshavn, con destino al puerto de Hirsthall en Dinamarca, así que aun tenemos la jornada del domingo al completo para continuar viajando y visitando estas preciosas islas, que nos están gustando mucho y que salvando algunas distancias, sus paisajes no tienen nada que envidiar a los de Islandia. Km.7.178.

41º Día del viaje, día 15 de julio.

La noche ha sido tranquila, incluso hemos disfrutado de los colores que nos ofrece la puesta de sol. A primera hora, después de desayunar y depositar en el buzón del camping, el sobre con los 25€ del pago de pasar la noche allí, iniciamos la ruta del día (ultima de este viaje por Las Feroes) retornando a la 10 para continuar por esta vía unos Km, cruzando el puente que nos traslada a la isla de Streymoy, para desviarnos mas adelante por la 54, por otra de las denominadas rutas verdes, que por lo visto hasta el momento hemos observado que son preciosas, incluso en la carretera las resaltan con una señal pintada en verde con una gran flor amarilla en el centro.

La climatología de la jornada no nos acompañaba mucho, ya que habia algo de niebla y como consecuencia de esta, tenemos una lluvia fina que si no te proteges bien, esta te cala hasta los huesos. Pero bueno…..cuando uno viaja por estos lugares tan al norte de Europa, ya sabe a lo que viene, no nos vamos a asustar y la gente de Cantabria menos. Por algo Islandia y las Islas Feroe nos ofrecen un paisaje tan verde y espectacular como en pocos lugares se puede ver, sin lluvia y humedad esto no es posible, así que a pesar de la climatología, vamos a tratar de disfrutar en el día de hoy todo lo que nos sea posible.


La 54 nos lleva por una carretera bien de piso, pero muy estrecha, con los característicos apartados sorpaso que hay por aquí, lo malo, que hoy es domingo y las familias feroenses se mueven por ahí y encontramos mas trafico de un día normal, que en estas carreteras estrechas se nota aun mas. La ruta es muy bonita, vemos muchas cascadas de agua por todas partes, va bordeando el fiordo de Sundini, donde también vemos en la otra orilla la población de Eidi, donde nos quedamos anoche. En la parte final de la ruta, la carretera se estrecha aun mas y tras superar un cabo, de repente nos asomamos a una pequeña bahía donde está ubicado el pequeño y precioso núcleo de pescadores de Tejornuvik, N-62º17’20’’ W-7º8’49’’, un núcleo que parece encajonado entre la montaña que lo rodea y el mar, con una playa y laderas muy verdes, con pequeñas praderas, algunas aterrazadas.

La aldea tiene un pequeño puerto natural (mas pequeño que el que vimos ayer en la preciosa población de Djupini) aprovechando también una pequeña erosión en la roca granítica del acantilado, en forma de grieta. Paseamos por la aldea y observamos, que algunos vecinos están recolectando la hierba, pero aquí al disponer de terrenos muy pequeños y costosos, no lo hacen con maquinaria y en rollos, como vimos en las ganaderías de Islandia, lo trabajan manualmente secándolo en unos entarimados verticales de madera con cables ( este método de trabajar la hierba ya lo hemos visto en otros lugares como Noruega), aislado del suelo y de la humedad de este. También observamos nuevamente que siembran patatas, algunas de estas en lugares muy resguardados del gélido viento, pero lo que nos llama la atención, que incluso las siembran al lado de la misma arena de la playa.

Nos acercamos hasta el pequeño puerto, desde donde de nuevo los Stack del cabo de Eidi que vimos ayer desde la otra parte, como dos fantasmas, aparecen entre la niebla ofreciendo una vista preciosa. Callejeamos un poco por la bonita aldea, que nos ofrece algunas casas típicas de madera antiguas con la típica techumbre protegida por corteza de abedul, turba y hierba, todo ello muy bonito, precioso. Después de la visita, continuamos ruta, retornando de nuevo hasta la 10, para continuar por esta vía y desviarnos por otra ruta verde, la 53, que nos lleva bordeando el rio de un valle glaciar, con abundantes zonas de tundra y lacustres, hasta la pequeña aldea de Saksun, N-62º14’44’’ W-7º10’37’’, situada en el interior de un pequeño fiordo y como la anterior, encajonada entre montañas. En Saksun, percibimos que los habitantes de las cuatro casas que hay, se dedican a la ganadería y no a la pesca como mayormente hemos visto que se dedican en los lugares que hemos visitado.

Como consecuencia de la actividad ganadera, nos hemos encontrado con pequeñas y trabajadas praderas, algunas aterrazadas, de un color verde luminoso como pocas veces hemos visto por ahí. El precioso paisaje integra una bonita iglesia de madera con techumbre vegetal y un pequeño núcleo de una media docena de casas antiguas, que contrastan con el paisaje, un lugar con un paisaje precioso que nos ha gustado mucho.

Comimos en la autocaravana, en el aparcamiento de la aldea y después, como esta tarde noche tenemos que embarcar rumbo a Dinamarca, dejamos atrás las preciosas rutas verdes con que nos ha obsequiado el mapa guía de Feroe que nos han facilitado en el barco y que nos ha guiado por el una parte del precioso territorio del archipiélago. Retornamos de nuevo hacia la 10, continuando por esta ruta dirección Torshavn, pero como la tarde parece que despeja un poco y la visibilidad de las partes altas mejora, de nuevo en vez de viajar y traspasar una montaña por un túnel, nos desviamos por otra de las rutas  verdes,la 50, ruta por la que viajamos el día que llegamos pero que no pudimos ver nada por la espesa niebla, así que hoy de nuevo nos aventuramos por esta ruta, de la que desde lo alto disfrutamos de excelentes vistas de las montañas, los valles, los fiordo y por ultimo de la pequeña y colorista ciudad de Torshavn.

Al rededor de las 6 de la tarde,Llegamos a las inmediaciones del puerto de Torshavn, pero hasta unas horas antes de la partida del barco, no te dejan aparcar, ya que en este los aparcamientos son escasos, así que buscando por los alrededores, encontramos un aparcamiento que no señala ningún limite, detrás del faro a unos 500mt del puerto N-62º0’36’’ W-6º45’32’’. En el había ya algunas autocaravanas con matricula alemana y francesa, así que allí aparcamos. Creo que este aparcamiento es un buen lugar para pasar la noche cuando llegas en el barco, ya que, a diferencia de otros, no he visto nada que lo prohíba.

Nos quedaba visitar la ciudad, así que con la misma, nos acercamos hasta la parte antigua y sus muelles, disfrutando de esta en un paseo de unas 2 horas. Hoy es domingo y no había mucho ambiente ya que el comercio estaba cerrado, solo vimos un poco en una plaza donde habían instalado una gran pantalla de Tv y donde estaban retransmitiendo la final del campeonato del Mundo de fútbol. Llegamos casi al final cuando ya había terminado el partido, allí nos enteramos de que había ganado Francia. Aunque no soy muy futbolero, desde aquí felicito a los franceses por su victoria.

La parte de la ciudad que visitamos nos gusto, es una pequeña ciudad , que al no tener edificios altos, abarca un gran espacio y se extiende a lo largo del puerto y de la bahía. Nos gusto su bien trazado y conservado urbanismo, sobre todo la conservación de las antiguas casas de madera entorno al puerto, pequeños pero preciosos edificios de fachadas pintadas de rojo en contraste con el verde vegetal de sus techumbres. Vimos que esta buena conservación, quizás esta motivada porque algunas de estas casas hoy se le ha dado la utilidad de edificios administrativos del Gobierno de Las Feroe, como el Ministerio de Hacienda, Turismo, Sanidad etc.

Al final de la tarde nos trasladamos hasta la autocaravana, para preparar las mochilas para el embarque y así finalizamos nuestra estancia de 3 días en Las Feroe, estancia en la que como el tiempo del que disponíamos era escaso, nos hemos centrado en la visita a una parte de las dos islas mas grandes y mas pobladas, las islas de Streymoy y Eystoroy.

Nos han gustado mucho Las Feroe y como ya he comentado anteriormente, salvando algunas diferencias, los impresionantes paisajes que nos han ofrecido estas islas, no tienen nada que envidiar a otros lugares que hemos visitado en este viaje o en otros, una maravilla que os recomendamos y aunque nosotros no hemos estado mucho tiempo, si lo suficiente para disfrutar y apreciar lo que tienen y ofrecen. 

42º Día del viaje, día 16 de julio.

En la tarde noche de ayer, sobre las 21 horas, como el barco tenia la salida fijada para las 23,30 horas, nos trasladamos hasta el puerto de Torshavn, para hacer el Check-In y preparar el embarque. Cuando llegamos la zona de las lineas numeradas para embarcar, ya estaba al completo y al igual que nosotros, vimos que había muchas autocaravanas y otros vehículos por la parte de afuera del puerto, tratando de buscarse la vida y encontrar un hueco donde esperar al embarque.

El barco hizo su entrada en el puerto al rededor de las 22 horas y hasta aquí todo normal. Comienza la descarga y aquí comienza el problema, es tal la cantidad de vehículos de todo tipo que desembarcan, que el escaso espacio del que dispone el puerto, este se agota, especialmente por los grandes camiones, que estos si, aparcan en el puerto, el resto de vehículos siguen desfilando ante nuestros ojos y poco a poco, abandonando el puerto.

Esta situación motiva, que para poder maniobrar los grandes camiones que desembarcan y embarcan, nos quitan de donde estábamos aparcados y nos envían a otro lugar, esto no fue lo definitivo, sino, que después de un rato, de nuevo nos hacen maniobrar y aparcar en otro sitio, osea, el caos. 

Esta claro que este puerto de Torshavn, no dispone de la suficiente capacidad para poder operar la cantidad de vehículos que mueve un barco como el “Norrona”, especialmente en la epoca de verano y vacaciones. Resulta alucinante ser testigo de la cantidad de vehiculos que puede mover un barco como este, no te explicas en donde los puede meter o de donde pueden salir.

Al final, con tanto caos, el barco va demorando la salida y después de lograr acceder con la autocaravana al barco ( yo solo porque Senia nuevamente tiene que embarcar por la estación marítima vía el Gangway )  percibo que los operarios que tienen la responsabilidad de aparcar los vehiculos en el interior del barco, están todos nerviosos y discutiendo con algunos conductores. Total...que me reuní con Senia en el camarote, que también ella estaba muy nerviosa, porque la costo encontrar este. Pasada las 0,1 horas, el barco por fin zarpa con destino al puerto danes de Hirsthall. Nos acercamos hasta la cubierta de popa para ver la maniobra y como otras veces ha sucedido cuando en nuestros viajes dejamos atrás un lugar en el que tanto hemos disfrutado, de nuevo nos embarga un emocionante recuerdo. Atrás quedan los 3 días en los que hemos recorrido las dos islas mayores de Las Feroe, atrás queda ese paisaje de un verde inigualable, que durante todos esos días nos ha deslumbrado en cada recodo de las rutas, atrás queda el recuerdo de una naturaleza escarpada rodeada de agua, valles y montaña verde preciosa, atrás quedan un montón de sensaciones y recuerdos del poco tiempo que hemos vivido aquí, unas sensaciones y recuerdos de los que al igual que en Islandia, nuestras retinas y nuestra mente aun tienen que sintetizar, porque es mucho lo vivido en este increíble viaje.

Esta mañana nos hemos levantado mas tarde, ya que no teníamos nada mejor que hacer y aprovechamos para dormir un poco mas, desayunamos y tomamos un café en el bar de la cubierta de popa, percibiendo que aunque la navegación es buena y no hay mucho balance, en tiempo esta gris y a pesar de las abundantes sillas que nos ofrece el barco en terrazas y toldillas, por allí no aparece nadie. Con la movida del embarque de anoche y el día poco apetecible que hace, se ve que que el pasaje aprovecha para descansar. Por la tarde el tiempo cambia y aunque hay el típico viento del mar, aparece el sol y la gente parece que se anima a tomar este en las cubiertas del barco.

El barco tiene la llegada al puerto de Dinamarca, sobre las 09,30 hora local. Cuando lleguemos prácticamente habrá terminado nuestro viaje de este año, ya solo nos queda viajar hacia el sur y hacia España, en un viaje que desde el norte de Dinamarca, aun dista unos 2.800 Km para llegar a Santander, que sumados a los mas de 7.000 que llevamos de viaje, creo que no esta nada mal. Aun nos queda cruzar Dinamarca, Alemania, Bélgica y Francia, para finalmente, si todo va bien, llegar a nuestro destino. Estos días los tomaremos con calma, no tenemos ninguna prisa ni ninguna fecha para llegar.

Como punto final, comentaros que los relatos que durante todos los días de este viaje, he publicado por la red, solo obedecen a una motivación, tratar de comunicar el día a día de nuestras vivencias, sentimientos o percepciones de lo que vemos o sentimos por ahí, con la simple intención, que vosotros y aunque sea de modo virtual, con nuestros comentarios o imágenes, podáis sentir algo de esto y también para tratar de motivaros de que viajar por ahí, si a uno, por las distintas vicisitudes o circunstancias de su vida, le permite o puede hacerlo viajar por ahí, sin duda y a nuestro modo de ver, es una de las mejores cosas que se pueden hacer en esta vida.

Este relato lo estoy escribiendo desde el camarote que ocupamos en el “Norrona”, en la ruta por el atlántico norte, desde Las Feroe hasta Dinamarca, mas o menos a medio camino. Agradecer a todas aquellas personas, que de una forma u otra, os habéis interesado por lo que hacemos por ahí, siguiéndonos por las redes en el día a día del viaje de este año.

El dia 25 de julio por la mañana llegamos a nuestro punto de partida  en Santander, después de recorrer 9.965 Km. Y 90 horas de barco en 51 días de viaje.

Hasta otro viaje amigos. Saludos.


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